кое-что на тему дисклеймеровНа случай, если паче чаяния - а мой днев так-то давно мертв, и сомневаюсь, что так уж много будет тех, кто все эти тексты увидит - так вот, если вдруг кого-то занесет до того, как я завершу выкладку, и кому-то покажется, что я чего-то в Дербенте или в Дагестане вообще"не увидел и не допонял, или понял совсем не так", но при том написал как истину в последней инстанции - дисклеймеры будут. Но после того, как выложу весь текст...
А истин в последней инстанции не пишу в принципе, нигде и никогда
А вот теперь, как завещали серьезные трэвел-блоггеры, Варандей или, допустим, Перископ, поставлю дисклеймеры. Я сомневаюсь, что на мой дайри придет кто-то "через поиск по тегам", но на всякий пожарный!
Дисклеймеров, собственно, три.
1). В Дербенте тогда, в первый раз, я пробыл неполных два дня. Из которых непосредственно прогулкам и осмотрам посвятил часа по три в каждый день - и поэтому, думаю, можно понять, что мои рассуждения об "общем колорите" города крайне расплывчаты. Я, по сути, ни с кем там не общался, меня никто не встречал, и вообще я был впервые в Дагестане - и сразу в таком необычном, как мне кажется, даже по дагестанским меркам городе. Так что "за слова об общей атмосфере" ответственности не несу - ошибиться мог легко.
2). По тексту не раз будет встречаться "Но я не знал об этом, поэтому пропустил, поэтому не увидел". Есть у меня такой принцип с некоторых пор, что ни один город нельзя осмотреть с первого раза. В Дербент я ехал как в Terra Incognita... почти - я имел самые общие представления, что я там увижу. У меня не было никакой литературы, да и на месте я ничем разжиться не сумел. Поэтому многие факты всплывали, когда я уже сел писать этот рассказ о той, первой поездке, и я стал понимать, что она была не более чем разведкой, и по-хорошему, нужно теперь ехать снова и осматривать уже более осознанно.
Сам отчет, кстати, писался у меня в несколько этапов, с большими перерывами, и дописывал я его уже вообще практически тведро решившись на вторую поездку... но я решил оставить его как есть, а не пытаться "объединить два в одном". Правда, кое-где по тексту раскидал энное количество абзацев, начинающихся АПД, там, где мне показалось, что даже "первозданную" форму все же нужно чем-то дополнить. но в целом текст оставлен, как был, с именно что первыми ощущениями от города.
3). В этом посте (а всего по Дербенту, видимо, их будет четыре, по два на "хождение") в единственном используются материалы, которые я не снимал сам. Про одну фотографию я честно признаюсь, что не помню, где ее нашел - просто вбил в гугл "картинка с объектом таким-то" и сохранил на диск. Про вторую - брал ее с страницы в facebook Дербентского музея. Наконец, использовал материалы с сайта pro-derbent.ru и из ЖЖ maximus101.livejournal.com - с первого взял картинку одних из ныне не существующих ворот, из второго только "черпал знания", не используя конкретных материалов.
А вот теперь - понеслась...
читать дальшеПоскольку без вступлений я таки как-то не умею, то немного порастечься мыслью придется. Можно сказать, что к этому выезду — одному из самых необычных для себя — я шел едва ли не со школьной скамьи. Когда сидел классе то ли в пятом, то ли в шестом... и разглядывал, ну, скажем, вот эту карту в «Атласе Истории Древнего Мира»:
И уже тогда задумался — а вот это самое «государство Сасанидов» справа от границ Римской Империи — а почему нам о нем ничего не рассказывают? В школе-то— там все просто и коротко: Греко-Персидские войны, потом Македонский, потом его держава распадается, один из ее «кусочков» - Сирийское Царство, с которым потом воюет Рим... вот только в том же самом атласе предыдущая карта, про «Рим времен расцвета», справа от римских границ находится некое «Парфянское царство»- аккурат на месте того самого «сирийского». Ладно, в конце концов, к чему яточно не готов — так это к тому, чтобы расписывать историю Персии. Дело в другом.
Позже, уже в старшие школьные и в институтские годы, я стал читать некие книги, перечислять которые сейчас не буду — откуда и стал узнавать кое-что о тех самых парфянах да Сасанидах. И вот именно там впервые столкнулся с тем, что нередко упоминается как некая «узловая точка», как некий «рубеж, от которого можно считать успехи и достижения» - один город.
А еще позже батя мой съездил в тот самый Дербент в командировку — и тогда я узнал, что находится-то он оказывается не где-нибудь, а у нас, в России! Или тогда еще в СССР? Папин рассказ мне в основном запомнился его воспоминаниями о том, что «там была стопроцентная влажность», да и я тогда еще не сказать что очень уж сильно заинтересовался. Настоящий интерес пришел потом, когда я читал книгу Льва Гумилева «Открытие Хазарии», часть которой была посвящена как раз-таки исследованиям автора в Дербенте, и именно там я наконец понял, в чем была роль этого города.Ни много, ни мало — а граница «миров» - древние, немало повидавшие цивилизованные края седого «востока» - и суровая дикая «Евразия в узком смысле»с лихими кочевниками. Там же я прочитал про то, что в этом самом Дербенте иранский шах из числа тех самых Сасанидов решил взять пример с Китая и отгородиться от этих «набегов варваров с равнин» радикально — выстроив стену. Ивот тогда-то Дербент и стал на долгое время «северной границей мира Востока» по-настоящему.
И да, еще немаловажно — как раз тогда я и понял, что находится этот необычный город все же «у нас». В Дагестане. Правда, нельзя сказать, что меня это знание обрадовало. Конец 90-х,начало 2000-х... «Поехать в Дагестан»?! Да тогда от одной такой мысли каждому нормальному москвичу могло захотеться исключительно покрутить пальцем у виска.Да я в те годы от приглашения одной мимолетной сетевой знакомой во Владикавказ-то отказался! Обидно было, конечно... но куда деваться? Словом«Кавказ» в то время исключительно ругались...
Дальше была моя «крымская эпопея», когда два года подряд катался я на означенный полуостров. Первый раз —один, а через год — уже вдвоем вместе с Котенкой. Прибавить к этому то, что за время работы с разъездами по выставкам мне довелось побывать в Танаисе под Ростовом — и вот оно, сложившееся у меня ощущение наличия на нашем юге целой россыпи мест, история которых невероятно древняя и захватывающая... вот только это НЕ НАША история. Тот же Танаис с Херсонесом, всякие Чуфут-Кале с Мангупами,так и не виденные мною Кафа и Пантикапей... а среди них — Дербент. Кусочек древнего Ирана и арабского Халифата в пределах российских границ. И да — тогда мы с Кис еще жили в Москве, но регулярно катались на ее историческую родину, а однажды из Астрахани поехали в Элисту — и по дороге наш автобус тормознули для проверки на блокпосту на неком перекрестке. На котором я увидел указатель«Кизляр — сколько-то там километров». А — смотрим выше — из тех годов, когда слово «Кавказ» было исключительно «горячей строкой новостей» ЭТОТ город,наверное, любой мой ровесник припомнит. И тут до меня дошло, что Астрахань —она ведь от ЭТОГО всего в общем-то не так и далеко. Это для Москвы Кавказ — это«где-то там Ауте ведает где» - а тут вот он, рядом... соседняя, блин, область!
Тем не менее, всерьез о поездке я задумался уже тогда, когда переехал в Астрахань, а Москву навещал по случаю. Ивот однажды, гуляя там по Чистым Прудам, увидел нечто вроде уличной выставки-презентации — администрация то ли всего Дербента, то ли только его музея-заповедника, а то ли и вовсе бери выше — правительства республики Дагестан — словом, кто-то из них решили показать Москве, что Дагестан — это не только место, где ходят-бродят бородатые террористы с кинжалом на одном боку и автоматом на плече...
Запомнилось мне как раз это название — перекресток цивилизаций, хотя правильнее все же будет его называть «границей» таковых. Да, сменило тут друг друга этих цивилизаций немало — армяне, римляне, персы, арабы, потом разные кавказские народы-эмираты... должен сказать, что историю Дагестана как такового я не знаю от слова совсем, и понятия не имею, как эти края вообще получили такое название. Тем не менее, можно сказать, что тогда вопрос о том, что «в обозримое время я туда доеду» был решен.
Поначалу, правда, речь шла об экскурсии. Определенная нервозность по поводу «Кавказа» меня не отпускала, а организованная группа придает какое-то большее ощущение уверенности... хотя понятно, что это — самоубеждение. И вообще, на организованную группу как раз нападут скорее, чем на шатающегося туда-сюда одиночку... Но форму поездки в итоге определило не это, а то, что из Астрахани все туры в Дербент - «совмещенные с чем-то». Обычно идет Избербаш-Дербент-Грозный. При этом ночевка как раз в Избербаше, а на Дербент отводится пара часов на посещение крепости... мне же хотелось побольше полазать по самому городу, формат же совмещения почти не оставлял такой возможности — ночуем-то не в Дербенте, значит, даже на свободное время так просто не выберешься. В итоге решил ехать сам по себе, обычным рейсовым автобусом...
Здесь стоило бы сочинить еще и длинное эссе на тему транспорта дальнего действия и моего к нему отношения и предпочтений... но лень. Скажу так — это был... второй в моей жизни выезд на дальнем ночном автобусе. Дело сие для меня до сих пор... непривычное, но вариантов особо не было — поезда «на Баку», проходящие и Астрахань, и Дербент, в последний приходят в на редкость неудобное время.
Историю Дербента я очень сильно раздерганно упоминал выше, а вообще я пока еще не настолько хорошо ее знаю, кроме как в рамках «крепость над Каспийскими Вратами», потом «сасанидский город», «длинные стены», «взятие стен хазарским каганатом», «Арабский Халифат, реванш по хазарам, оказавшийся пирровой победой», «распадение Халифата и всякие разные эмираты», «снова Персия, только теперь уже глубоко Средневековая», «Персидский поход Петра I и присоединение Прикаспия», «постройка «русского города»». Поэтому в качестве исторической справки — снимок еще одного стенда в Москве, а сама эта «летопись Дербента» помещена на воротах его цитадели, но там я почему-то забыл ее заснять.
Дальше... обычно принято что-то сказать об «общем колорите города». Начну я с двух «главных видов» - вот так выглядит Дербент, если посмотреть на него с начинающих подниматься отрогов гор...
А вот так — наоборот, практически от моря (если ориентироваться по предыдущему кадру — то слева мы видим нечто вроде стены с башнями, чуть правее центра кадра через улицу от стены — дом с зеленой крышей, а еще правее этого дома к морю уходит улица; вот от «приморского» ее окончания и сделан второй вид):
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ: - это ПЕРВОЕ мое пребывание в Дербенте, и ко второму, о котором речь будет позже, кое-что из видов поменялось. Например, стройки на снимке выше были завершены...
Собственно, отсюда хорошо понятно, почему это место назвали «Каспийскими вратами», отчего именно здесь поставили крепость, а потом и вовсе протянули стены. Море — вот оно, и не пройдешь и трех километров, как узкая полоска сменяется горными отрогами. Так-то для человека, бывавшего на Черноморском побережье Кавказа или на ЮБК, ничего удивительного... но вот тут, насколько понимаю, это не полоса, а именно что ТОЧКА сближения гор и моря. Севернее и южнее Кавказ отступает сильнее.
Далее надо понимать, что когда я сюда ехал — ожидал, под впечатлениями от рассказов Ильи-Варандея о колорите Средней Азии, чего-то... запредельно непривычного. Ерунда. Конечно, глупо говорить, что за два дня я узнал, что такое Дагестан — тем более если учесть, что Дербент, насколько я понимаю, город и по здешним меркам выдающийся. Но в целом...может быть, попади я сюда из Москвы — и получил бы какую-то толику «колорита Востока», но после «прикаспийской Одессы» - Астрахани... женщинами в хиджабах, базаром на три квартала и муэдзинами с минаретов удивить уже трудно. При этом не сказал бы, что тех же самых хиджабов тут было бы НАСТОЛЬКО больше, чем в Астрахани, чтобы это бросалось в глаза — а при том хватает и девушек в шортиках, и мужиков в слансах. Да, люди несколько чаще, чем где бы то ни было мне попадалось прежде, при встрече говорят друг другу «Салам алейкум». Да, попадаются магазины «исламской одежды». И даже «исламской моды». Но вот уже особых проблем с покупкой спиртных напитков тут нет (проблема, с которой поначалу столкнулся в этом плане я, была связана не с тем, Дагестан это, Астрахань, Волгоград или Вологда, а с тем, что я пошел искать магазин разливного пива, не зная города — и углубился в территорию к северу от северного же автовокзала, которая занята ОГРОМНЫМ рынком стройматериалов и товаров для ремонта). Да, люди конечно в основном «кавказской» внешности (бредовое, вообще говоря, слово. Сразу не замечаешь, а уж если не задумываться — так и вовсе... но если чеченца от дагестанца, может быть, отличишь и не сразу, то вот дагестанец, грузин и армянин друг на друга совсем даже не похожи) — но и народа «славянской» наружности хватает. В общем, ощущения, что «попал в чужую среду» - нет... с поправкой на то, что, как уже сказано выше, сам по себе город необычен по целой куче разнообразных причин. Надеюсь, мой набор снимков это в достаточной мере отражает...
В общем, хотя фактически выгружался из автобуса я в другом месте, но правильнее всего будет сказать, что начался для меня Дербент вот с этой площади со стеллой и какими-то мелкими пальмами вокруг:
Наверное, потому, что по расписанию автобус должен был приезжать именно сюда — слева здесь находится автовокзал «Дербент-север». Но по факту высадил он меня в совсем другом месте — за автостанцией начинается тот самый огромный «строительно-рыночный» район, а когда он заканчивается, то как раз в этом месте находится развилка — дорога от Махачкалы разделяется на улицу в центр (приходящую на эту самую площадь) и на объездную. Автобус уходит на последнюю и в итоге чешет на автовокзал «Южный», тех же, кому, как мне, надо в центр, на развилке уже поджидают таксисты. Когда шофер описал по площади со стелой круг, и я посмотрел на нее с другой стороны...
… то впереди показалось то, что составляло — как я тогда думал - «финальную цель» мой вылазки — Дербентская крепость на отрогах Кавказа:
Здесь уже хорошо видно, так сказать, «устройство» старого Дербента: от «правого» (северного) и «левого» (южного) углов передней крепостной стены с воротами (арка в квадратной башне, над ней два ряда то ли окон, то ли бойниц) отходят, спускаясь с горы, две «длинные» стены, которыми сасанидский шах перегородил «Каспийские Ворота». У крепости здесь видны и передняя, ближняя к нам стена, и задняя — крепость сама расположена на уступе горы; так вот, слева и выше от башни с воротами видно самую высокую часть оной крепости — и оттуда стена уходила дальше, в горы, и как я потом узнал, если чуть-чуть туда углубиться, то неподалеку можно найти кое-какие остатки... но тогда я этого не знал, поэтому «горные стены» моим рассказом останутся неохваченными. Пока что…
Понятно, что кадры выше я снимал уже не из такси, а позже, когда уже разобрался с гостиницей и отправился гулять. Но пошел я именно так- добрался до площади, а потом пошел налево от предыдущего кадра, по одной из главных местных улиц:
И вот что пока идешь, что сейчас, разглядывая эти кадры, задумываешься — ведь пока крепости в поле зрения нет, казалось бы, ничего особо примечательного нет, город как город. Потом всматриваешься внимательнее — и понимаешь, например, что неказистые двухэтажные домики на кадре выше сложены какой-то такой кладкой, из такого камня, который мне до сих пор нигде не попадался. По крайней мере, на российских просторах... С другой стороны, следующий вид (это обратно с той точки, где снят предыдущий) необычен разве что рядком растений со стреловидными листьями (кажется, это юкка) — видно, что город южный в полном смысле этого слова (пальмы на площади-со-стелой я тогда еще не заметил):
К слову сказать, вот сейчас на этих кадрах мне бросается в глаза — небо. По одной его вот этой белесой синеве, как мне кажется, видно, что тут — жарко, а ведь на дворе — вторые майские! Я очень сильно ошибся с погодой, увидел на Гисметео прогноз, что не выше 18 градусов, при том, что в Астрахани уже было двадцать и выше...
Между тем, стоит сдвинуться буквально на пару метров от места предыдущих кадров, и впереди начинает просматриваться нечто, выбивающееся из ряда уличной застройки:
Подхожу ближе — и вижу: да, это в самом деле городская стена, одна из тех самых, «длинных». Правда, проезд в ней как-то не сильно похож на ворота персидско-арабских времен:
И не то, чтобы я никогда не видел картинки «крепостная стена разрезает городскую застройку» - видел, и не раз, в Пскове, например, или в Смоленске... а все равно тут какое-то совершенно другое ощущение.
Частный сектор и магазинчики примыкают к стене вплотную, так что, как позже выяснилось, «прогуляться вдоль всей стены» невозможно в принципе — в нее натурально упираются чьи-то огороды. Башня весьма массивная:
А вот сама стена не сказать что очень уж большой толщины — или это я привык к кремлевским стенам более поздних времен, строившимся уже под отпор артиллерии?
Я попробовал заглянуть в калитку с «внутренней» (а мы подошли «снаружи», с той стороны, с которой подкатывали под эту стену тюркские и хазарские всадники) стороны «налево» от первого кадра с воротами — но особо далеко ничего не видно, обзор загораживают какие-то хозяйственные постройки. Кстати, по-моему, вот этот кусок стены — единственный, на котором сохранились «зубцы» вот этой определенно «восточной» формы. Интересно, они еще сасанидские, или уже арабами устроены?
Уже потом я узнал, что это не просто пролом в стене под современную городскую улицу, а таки одни из старых ворот — Даш-Капы, или Ворота Камня, по дороге, которая вела к городским каменоломням. И еще в 50-х годах прошлого века они выглядели вот так:
Впрочем, и это был уже перестроенный вариант; так-то ворота обвалились еще в 30-е, и тогда же исчез надвратный камень, упоминавший их то ли постройку, то ли реконструкцию 8 «856 году хиджры», то есть 1452 году по нашему счету). А в 1965-м их и вовсе разобрали, чтобы расширить проезд — как я понимаю, все равно они уже были «новоделом», а улица, по которой я сюда пришел, и сейчас остается одной из главных в городе, а тогда не было даже объездной.
Так или иначе... поначалу у меня была мысль прогуляться сначала вдоль стены к морю, но уже видно, почему это оказалось невозможно. Так что я повернул направо и стал неспешно подниматься к сторону крепости там, где когда-то могли проезжать хазарские разъезды (шучу, конечно, никакой вражина так близко от стены не ездил бы).
И вот тут, на фоне тогда активно выкладываемой Ильей-Варандеем среднеазиатской серии, мне впервые подумалось, что что-то «махалльное» в этом виде за стеной есть...
Кажется, как раз в Пскове попадаются порой примерно такие виды — но даже «современное» окружение по правой стороне напоминало, что это не Псков, я уже не говорю о все более жарком солнце над головой (дело шло к полудню):
Пожалуй, это самая доступная часть стен, вдоль которой обустроили тихую прогулочную зону. Ближе к крепости на южной стене будет нечто в таком роде, но уж больно крутой там уклон... Башни стоят часто, что тоже, насколько помню, четко указывает на «доартиллерийское» прошлое крепости:
По дороге попалась зона то ли раскопок, то ли просто «склада находок» под полуразобранным тентом:
В тот момент, проходя мимо, я был уверен, что это — надгробные камни; потом, увидев некоторые из сохранившихся ворот, а тем более прочитав про таблички с надписями, находившиеся над воротами, теперь вот думаю — а не могут ли это как раз они и быть? И если это они, то нет ли среди них той самой таблички с обвалившихся в 30-х годах «Ворот Камня»?
А с обратной стороны к стене натурально примыкают участки частного сектора. Вон, кажется, кто-то и мангал на сасанидский парапет выставил:
Башни сменяют одна другую, А уклон тем временем становится все круче. Иногда я просто останавливался, прислонившись плечом к этим блокам, и пытался осознать-ощутить нечто неосязаемое, прикосновение к чему-то, от чего жизнь нашей страны и нашей культуры в целом бесконечно далека; это даже не окраины Византии в Крыму и не «Восток» среднего Повольжья, с которым наша история была тесно связана еще со времен Волжской Булгарии...
Ну а ощутимость подъема визуально еще заметнее, если посмотреть назад. И нет, все же это еще не тот «восток», о котором писал Илья-Варандей, «махалли» выглядят не так. В них, сколь помнится, окна-двери домов во внутренние дворы выходят, а тут — на улицу. И все же материал, из которого тут строят дома, просто-таки «перекликается» с камнем, из которого сложена стена напротив:
Улица между тем взбиралась все круче, лесенки на прогулочной части попадались чаще, а ступенек в них становилось больше. Хотя, по совсем детским воспоминаниям, к Черному морю Кавказ выходит еще резче, и крутизна склонов там еще более впечатляет, чем тут, на Каспии:
Между тем, впереди на стене стало видно какое-то крупное возвышение, и я перебрался на другую сторону, чтобы присмотреться получше. Зрение не подвело — это следующие из северных ворот, вторые, если считать от пока еще далекой впереди крепости:
Практически с того же места я еще раз бросил взгляд назад — на улицу, на стену, а также на постепенно начинающее просматриваться поодаль Каспийское море:
Сами ворота называются Кырхляр-капы «Ворота Сорока» - по кладбищу, дорога к которому проходила через них. Арабы называли их еще Большими Воротами, или Воротами Священной Войны — потому что именно отсюда выходили войска эмиров, а то и самого халифа, на войну с северными степняками. Созданы ворота в VI веке персами, подновлены в VIII веке арабами, львиные головы над проемом упоминаются как минимум в Х, а о Священно-Воинских делах говорит надпись 1439 года, помещенная между львами (беру с сайта pro-derbent.ru, в подробности, как именно по тексту надписи расшифровывать год ее создания): «Во время шаха Халиля — предводителя это укрепление приведено в порядок, и эта крепость стала надежным укрытием. Смута Яджуджа возвратилась назад, как при Искандере. Так, что слава этой постройки распространилась в городе неверных. Да будет благословенным основание его стен до дня собрания! Да продлится его царство многие века! Будь вестником полученного известия о года. Если хочешь вычислить дату того, то возьми слово «мухбир»». (Оказывается, есть легенда, которая приписывает постройку города и преграждающих стен еще Искандеру, то есть Александру Македонскому, воевавшему с народом Яджудж (насколько помню, собирательное название, у арабов соответствующее еврейским «Гог и Магог»). На том же сайте сказано, что в названный год этими краями правил шах Уллах, интересно, почему тогда тут он назван Халил? Равно как не знаю, что такое «город неверных», вроде бы к северу в 1430-х годах были осколки Орды, вполне себе мусульманские; впрочем, то, что шахи Ирана — сами поднявшиеся на волне того, что скинули со своей страны местную монгольскую династию Чингисидов — Ильханов, с этими ордынцами могли воевать, более чем реально. А еще вроде как на этой стене есть надпись поменьше, оставленная мастером, руководившим этими работами на участке от цитадели и до этих самых ворот; но я ее не разглядел. Я и большую-то надпись приметил, только рассматривая снимки по возвращении. «По месту» же я был просто заворожен самой картинкой, как в эти древние ворота проезжает здоровенный черный джип...
И вот тут меня на ровном месте подвел простейший факт — отсутствие у меня подробной карты старого Дербента. Принтер на работе печатал очень бледно, так что распечатку с Гугла взять с собой не получилось... и я не понял, как можно продолжить путь вперед, вдоль стены. Уже потом, разглядывая карты по возвращении, я понял, что возле магазина у ворот (на фото он справа за кадром) есть начало лестницы, ведущей вверх; а с внутренней стороны можно было миновать квартал и повернуть направо-вверх — и выйти к следующим воротам, первым от цитадели. Но я этого не знал. Поэтому, потыкавшись туда-сюда, повернул в ворота и пошел по улице к южной стене...
Вот так «Ворота Сорока» выглядят изнутри, с прилегающими постройками. Эта часть уже стопроцентно называется «старым городом» (ниже, ближе к Каспию, между стен лежит «русский», уездный город имперских времен — но он у меня был на второй день):
(Небольшой АПД: Кстати, в блоге человека, который описал Дербент куда более наукообразно, чем я (ссылку дам в конце рассказа) я вычитал, что из «прямоугольного» облика этих ворот следует то, что они как раз-таки и построены при Сасанидах. Арабские ворота были уже с круглыми сводами, такие будут на южной стене... А еще с наружной стороны над воротами, по сторонам, видны фигуры львов. Которые у персов почитались, а вот у арабов ислам запрещает изображать живое! Еще одно изображение какой-то зверюги из рода кошачьих опять же будет на южной стене.)
Некоторые места, впрочем, заставляли невольно вспомнить о «Бриллиантовой Руке» и метаниях Семен Семеныча в «последнем иностранном порту перед возвращением на Родину»:
(И снова АПД: вот куда-то сюда и надо было сворачивать, чтобы попасть к первым от крепости воротам! Но это в итоге осталось на второе «хождение», о котором будет отдельная история... и таки да, Семен Семенычем себя в той части старого города ощущаешь весьма отчетливо).
И я пока все еще регулярно оглядывался на ворота... (АПД: и ухитрился у себя за правым плечом проглядеть в тот раз историческую квартальную мечеть VIII века...)
Где-то в этом районе находится одно из самых старых не-оборонительных сооружения Дербента — Джума-мечеть VII века, то есть времен, когда вот только-только не стало Сасанидов, и бывший Древний Иран стал частью Халифата... не помню точно, где. Если встать спиной к воротам, то надо свернуть в какой-то отнорок направо... и я оказался в ее дворе. (АПД: вот тут при написании отчета память меня подвела. Джума-мечеть не на этой улицей, а на параллельной, выше по склону, ближе к крепости). И вот хоть смейся, хоть плач — но мне там натурально стало не по себе. Какое-то четкое ощущение, что я нахожусь НЕ ТАМ, где мне следовало бы быть. Из двери сбоку вышел дядька — я так и не спросил, служит он как-то при мечети, или в этот двор просто еще и двери окрестных домов выходят... объяснил, что да, это вот она и есть, я стою в ее дворе, а вход вон там. Пытался успокоить, что «все нормально», и плохого человека Аллах сюда просто не пустил бы, если на то пошло... я извинился и заходить не рискнул. Тем более у меня и мысли не возникало искать там места, чтобы хоть что-то сфотографировать... так что снимков Джума-мечети у меня нет. Так что привожу «не свою», но это именно тот самый двор:
(Надо бы было поставить ссылку, откуда снимок, но я наглухо не помню, откуда я его взял. Кажется, просто вбил в гугл "Джума-мечеть в Дербенте", перешел на вкладку "картинки", узнал на одной из них запомнившийся двор и сохранил, даже не посмотрев, с какого она сайта...)
Между тем путь мне пересекла перпендикулярная улица, по которой был хороший вид в сторону Каспия. Но если бы я тогда догадался свернуть в противоположную, сторону, наверх...
То смог бы показать северную стену в более полной форме. Увы, не догадался. Поэтому первых ее ворот, Джарчи-капы, Ворот Глашатая (около них глашатаи правителя оглашали повеления оного), или ворот Беглецов (когда в 716 году арабский полководец взял Дербент, принадлежавший хазарам, они покидали город именно через них), или же, как назвали их после присоединения Дербента к России, Водяных (они вели к обильным ключам и родникам) — этих ворот в моей подборке нет. Впрочем, на сайте про Дербент сказано, что они все равно сильно перестроены, и надпись в их арке говорит о работах в 1636 году, а нынешний свод и вовсе выполнен русским военинженером в 1812.
Между тем отсюда уже неплохо видно Каспий, а также некое церковное строение, сразу напомнившее мне о том, что, когда крепость Дербента только появилась, принадлежали эти земли «вассальной» Риму Армении (кавычки, ибо анахронизм, но я не помню, как эта форма зависимости называлась):
Позже оказалось, что ассоциации меня не подвели, и это и в самом деле армянская церковь - правда, не римских времен - она вообще XIX века. И сейчас не действующая.... Но в тот раз я пошел дальше вперед, не сворачивая ни вверх, ни вниз, перед тем, правда, запечатлев вот такую сценку:
Это «моя» улица, по-моему, вид назад, к Воротам Сорока. Еле разминулись мы с этой газелью. Впрочем, маршрутки тут не ходят — газелька была «залетная». Но впечатляет едва ли не больше джипа в воротах!
А между тем впереди снова показались ворота! Это я подходил ко второй, южной крепостной стене.
Около них я обнаружил ведущую наверх, на верхушку надвратной башни, лестницу — и полез туда, решив снять несколько видов Дербента с парапета «длинной стены». Вниз, в сторону моря (стена на этом месте обрывается, южная вообще сохранилась намного хуже северной):
Наверх, в сторону цитадели — впрочем, вид получился не самым впечатляющим, потому что в этом месте некоторые дома не то что пристроены к стене, а натурально «встроены» в нее!
Назад, на улицу, по которой пришел, в сторону северной стены:
И снова «вниз», но теперь не столько вдоль стены, сколько на старый город между двух стен. Для ориентира — улица Гагарина, по которой я подошел к первым на своем пути воротам, к Воротам Камня, проходит чуть дальше армянской церкви (вот теперь кстати видно, что первый кадр с этой церковью я снимал с зумом — не так уж она тут и близко). Но туда я отправился только на второй день, и шел «снизу», со стороны моря.
И только вида на юг я почему-то оттуда не снял... Затем спустился и вышел уже вне пределов старого города, откуда наконец посмотрел и на сами ворота. Называются они Орта-капы, Средние Ворота, по тогдашнему названию прилегающего городского района «Средний Холм». И это был парадный въезд в Дербент тех времен (не забываем, что это была пограничная крепость на северном рубеже древнего Ирана, а позже Халифата). В кладке тут выявили следы работ VI, XIV, XV и XIX веков...
А мне очень интересно — вот эта «кошачья» фигура над воротами (пардон... сказано, что тоже фигура льва, хотя ИМХО — не похож), она арабская, или еще сасанидская? Ислам вроде бы запрещает изображать живых существ — или только людей? Также только тут я обратил внимание на наличие надписи над аркой ворот:
Надпись арабская и говорит о 435 годе хиджры, то есть 1043 по нашему. «Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Эта работа Лютф-Уллаха Бен Хасана Ахмада бен Абу Али и Емена бен Баята. В месяце раджаб в году от хиджры пророка спустя пять и тридцать и четыреста. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Нет Бога кроме Аллаха. Мухаммед посланник Аллаха. Да помилует его Аллах!»
(АПД: во второе хождение я до этих ворот не добрался, но, собирая материалы к выезду, прочитал и про этого льва, и про тех, что на Воротах Сорока, что львы вроде бы таки сасанидские. Про то, что у этих ворот, Средних, видно много слоев перестроек, я выше написал в основном тексте - так вот, лев укреплен на стене "сасанидской" кладки, и сам проем ворот там - простой прямоугольный, а это тоже "архаичный" признак. Арабы только украсили эту часть надписью и стрельчатым обрамлением... и пристроили дополнительный слой на переднем плане, за которым теперь льва снаружи не сразу и разглядишь).
Здесь я повернул наверх и начал подниматься к крепости по уже весьма крутому уклону. Хотел бы сказать — очень крутому, но это было бы неверно. ОЧЕНЬ крутой подъем мне еще предстоял...
Но здесь стоит оглянуться и бросить взгляд назад, на вот эти, пожалуй, самые запомнившиеся мне ворота. Стена худо-бедно уходит дальше вниз, но я вот как-то не догадался сходить туда по этому узкому проходу вдоль нее. Возможно, все еще был под впечатлением от Джума-мечети, «тень» которой, кажется, висела надо мной все время, пока я бродил по Старому Городу? Только составляя вот этот рассказ, я узнал, что ниже, видимо, как раз по этому вот проходу туда и можно попасть, сохранились еще одни ворота южной стены — но я их так и не увидел...
И да, трактор на снимке - «это не баг, это фича», как и маршрутка на улице чуть выше. Такое вот сочетание современного катерпиллера, или как они там называются, проезжающего под надписью арабских шейхов... Впрочем, в ворота он не поехал, а попыхтел мне вслед наверх, вдоль стены. Впрочем, не уверен, что эту часть и стеной-то можно назвать — здесь древнеперсидские камни стали частью стен нынешнего «частного сектора». Ну так я и слышал про «плохую сохранность южной стены» еще до поездки.
Но вот стена снова становится стеной, а впереди видны очередные ворота. А также начинает просматриваться подъем, который мне предстояло одолеть, чтобы добраться до Цитадели — даже отсюда лесенка впечатляла... А трактор тем временем меня обогнал, пока я все это снимал.
Отсюда снова бросил взгляд назад — можно оценить, что подъем уже был достаточно серьезный. А если вспомнить, что начинался мой рассказ вон там, на уровне домов, стоящих ровнехонько до самого виднеющегося на заднем плане моря... К мелкому проходу в стене я не подошел, и даже не знаю, насколько он, так сказать, аутентичен и для чего когда-то был сделан. Какой-то «продух» для вылазок при осаде? Но это выход на юг от старого города между стен, а осаждали Дербент обычно с севера... Здесь стену не просто не тронули частными строениями, но даже попытались реставрировать. Мне кажется, что все же лучше был бы честно облупившийся верх... здесь сразу бросается в глаза какая-то искусственность.
Все, прямая «улица» к крепости заканчивается, и, как я понимаю, многие оставляют свои машины прямо здесь. Вообще-то, можно проехать и выше, и там даже еще есть парковка — улица заворачивает влево от ворот, и небольшим «тещиным языком» выводит на невидимую тут за зеленью площадку наверху (в ее сторону сворачивает налево и пешеходная лестница). Прикидывая план похода-осмотра, я тоже предполагал, что придется подниматься именно так — лестницы на гугл-картах сверху не разглядеть. Но раз паркуются тут, значит, подняться по этой самой лестнице — для многих, кто и с машиной, представляет некий шик?
Ворота же называются Баят-капы, и когда-то они были первыми по счету от крепости (но это «когда-то» было весьма давно — к IX-X векам уже имелись еще одни, ближе к цитадели, они еще будут впереди). Названы ворота то ли по именованию тюркского народа, представителей которого возле них поселил один из шахов Персии XVI века, то ли от слова «баях» - «старый, ветхий» - потому как были эти ворота едва ли не самыми старыми во всем комплексе, построены если и не при строительстве (при Сасанидах), то при первой реконструкции стен при арабах. Когда-то надвратная надпись упоминала 153 год хиджры, то есть 771 по нашему счету. В любом случае, от ТЕХ ворот тут сейчас нет ничего — нынешние ворота построены уже после того, как Дербент, вместе со всем этим краем, присоединился к Российской Империи, в 1811 году.
Возникает вопрос — ведь у Льва Гумилева точно говорилось о «сасанидских» камнях, применительно к Дербентской стене, однако вот — все встреченные пока ворота построены «в ХХХ году хиджры». Может быть, при доисламских персах построены только сами стены? А ворота устраивались позже, при арабской реконструкции?
(АПД: собственно, вопрос возник у меня в процессе прогулки. Так-то на него уже отвечено выше в апдейтах - некоторые ворота сохранили самый архаичный, времен Сасанидов, "слой" строительства. Но в основном все подвергались перестройкам и реконструкциям, и именно при Халифате эти события увековечивали надписями... Впрочем, тему надписей оставлю до рассказа о втором хождении. Многое про означенные надписи я в первый приезд попросту не знал, и узнал, только когда дописывал этот рассказ (а писался он у меня примерно в три этапа, с большими перерывами)).
Рядом с воротами стояли всякие информационные стенды, в том числе про какие-то петроглифы. Я не мог факт их существование в контексте Дербента вообще не отметить, хотя, понятное дело, ни в какую конкретику на их счет не углублялся. Если уж я в самом Дербенте-то не все сумел увидеть, куда мне было «на писаницы» ездить...
Между тем, справа уже хорошо видно лестницу, по которой мне предстояло взбираться в Цитадель. Поначалу я думал, что подъем будет по «языку» дороги, уходящей там влево — но, увидев лестницу, разумеется, отдал предпочтение ей. Теперь вот думаю — может быть, зря?.. Или по крайней мере, стоило лезть не так усердно, как я?
Как ни странно, сама по себе Цитадель меня интересовала... ну не то чтобы меньше всего, но система «длинных стен» была мне гораздо интереснее. Крепость же... умом понятно, что это самая старая часть города. И самая отреставрированная — вот только когда я стоял и смотрел на эти, несомненно, впечатляющие махины...
Может быть, не побывай я до того в том же Пскове, они впечатлили бы меня куда больше. Впрочем, стена Цитадели тут идет поперек вида. Справа подходит примыкающий участок Южной стены. И в ней же — последние увиденные мною ворота. Ну, если не считать ворот самой Цитадели.
Эти ворота называются либо Кала-капы (ворота к крепости), либо Хан-капы (ворота хана — видимо, потому, что кому могли понадобиться дополнительные ворота, ведущие не в городские кварталы, или махалли, или как они тут назывались, а к главному входу в крепость? Наверное, правителю, приказавшему их устроить. Уж не знаю, насколько справедливо вообще эту «арочку» называть воротами. Так, частная калитка для хана И вот запутался я насчет времени их постройки — там, где я беру информацию по всем дербентским воротам, сказано, что сооружены они в XVIII веке по повелению правителя здешнего тогдашнего ханства, о котором я, как не-специалист, ничего не слышал — Кубинского. Но при том при обсуждении следующих по стене и предыдущих по ходу моего пути Баят-капы упоминалось, что уже в Х веке арабские историки говорили о том, что ворот Кала-капы ПРЕЖДЕ не было... когда же их все-таки устроили?
Здесь, наверху, я остановился довольно надолго — пытался отдышаться после подъема, разглядывал вид на город внизу, на наконец развернувшийся во всей красе Каспий... Такой вот он, Дербент — море и горы. Там, где я прочертил красный отрезок, проходит северная стена, ближний ко мне его конец — место, где я в первый раз вышел к северной стене.
Кадр главных ворот цитадели у меня получился не очень — в сети можно найти более «показательные», я снимал слишком близко. Да и от подъема еще не отошел к тому моменту. Над воротами есть надпись, где упоминается шах Аббас — то есть, конкретно вот эти ворота строились примерно во время правления Годунова, конец XVI – начало XVII века; правда, сказано, что внешний вид их определен скорее перестройкой уже после Каспийского похода Петра I. Над воротами находилась канцелярия правителя, а сейчас там музей. Исторический.
Отсюда я решил попробовать снять нечто вроде панорамы...
Этот кусок — одно из моих «упущений». Та часть старого города, куда я так и не дошел; участок северной стены поблизости от Цитадели. Где-то тут должны быть не увиденные мной первые от Цитадели северные ворота — может быть там, где над зеленой крышей торчит что-то вроде древней круглой башенки?
А вот здесь — очень условно — вид на первую часть моего маршрута. Красным кружком примерно отмечаю место, где я вышел к северной стене, а если посмотреть правее группы крон деревьев справа от центра — то виден серый купол Джума-мечети.
Его же видно чуть левее центра здесь, а по самому центру можно разглядеть армянский собор на площади в старом городе, куда я дошел только во второй день. А справа проходит улица вдоль южной стены, по которой я поднимался к Цитадели...
Так... ладно, все же совсем не показать ворота, через которые идет основной вход в Цитадель, - это как-то неправильно.
Еще раз оговорюсь, что мой снимок этих, восточных, ворот — не самый удачный. Внешняя арка ворот устроена по сути в склоне холма, на котором стоит крепость (в «подпорной» стене, такие и сейчас бывают — но уже не для обороны, понятно, а для укрепления склонов), а вот внутренняя — уже на территории крепости, так что под сводом ворот преодолеваешь довольно крутой подъем. Над воротами (небольшой самоповтор, ну да ладно) в XVIII веке надстроили «административное» здание — сначала там сидели чиновники Дербентского хана, потом эти же помещения уже под Россией занял комендант крепости, и «надвратные» покои стали называть Комендантским домом. Основа ворот, как и всей цитадели — Сасанидская, времен все того же Хосрова I, а потом уже — куча разнообразных перестроек-реставраций-реноваций. Если я правильно понял, то персидскую кладку можно узнать по вот такому сочетанию блоков кладки:
Надпись же над воротами, как я уже писал выше, упоминает шаха Аббаса, современника Бориса Годунова.
Сейчас в комендантском доме разместили музей. Фотографирую я в музеях откровенно плохо; хотел поместить сюда хоть несколько примеров (вооружение арабского воина, какие-то ювелирные цацки как бы не до-персидских времен, еще от сарматов, керамику и т. п.) - но оно все вышло абсолютно смазанным и не резким. Пожалуй, смысл имеет показать только вот это:
Уже сейчас, готовя весь этот текст, я копался в поисках информации «а над какими воротами висела эта надпись» - оказывается, ни над какими. Ее нашли в 2001-м году при раскопках около стен, и сейчас она считается одной из самых старых арабских надписей, известных в мире. Здесь же рядом висит и перевод:
То есть получается, речь идет о какой-то перестройке-усилении дербентских стен, построенных при Кисре, то есть Хосрове, в правление халифа Харуна аль-Рашида (786 — 809 гг), а надпись сделана в 176 году хиджры, то есть в 793 но нашему привычному счету.
Выше я уже цитировал некоторые надписи над воротами, была и одна еще более ранняя, от 771 года — но вот ни ворота те, ни надпись на них не сохранились. Получается, это самая древняя надпись в Дербенте... Или все таки НЕ самая? Уже сейчас, копаясь в поисках информации по надписи-из-музея, я наткнулся на фейсбук Дербентского Историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, где приводят вот такую картинку:
Это уже не арабские финтифлюшки, это как раз-таки сасанидские, персидские знаки! Цитирую с фейсбука - «Лексика надписей немногочисленна и однообразна. В подавляющем большинстве надписей, в 22 из 32, повторяется имя и титул одного и того же лица и одни и те же стандартные выражения: «Дариуш амаргар Адурбадагана», «Отсюда выше Дариуш амаргар Адурбадагана», «Это и отсюда выше сделал Дариуш амаргар Адурбадагана», «Дариуш». По мнению исследователей, они служили разметкой, контрольными отметками, средством учета и контроля над строительством в ходе кладки дербентской фортификационной стены.» И встречается эта красота на камнях кладки северной стены, вдоль которой я ведь и шел... как бы самому нечто подобное найти и углядеть? Попробую... если получится доехать до Дербента снова, чего бы мне, конечно же, очень хотелось. (АПД: во втором дербентском хождении мне это таки удалось).
(АПД: Ладно, таки немножко снимков из музея. Монеты XII века - не дербентские, Ильдегизиды правили южнее, на юго-востоке Азербайджана и севере Ирана:
Цитата из Википедии про основателя династии - и теперь припоминаю, я встречал историю этого парня
в книгах Льва Гумилева (а помним, что во многом этим книгам я обязан вообще своим интересом к Дербенту): Шамсаддин Ильдегиз был по происхождению кыпчаком, проданным в рабство. Сначала служил сельджукскому визирю Сумайрами, а в 1122 году попал к султану Масуду ибн Мухаммеду (1133—1152), который в 1136 году назначает его наместником Аррана, с резиденцией в Барде. Постепенно расправившись с местными эмирами, Ильдегиз начинает контролировать и весь Азербайджан (историческая область главным образом на северо-западе Ирана).
А последнему, пятому по счету, из этих самых Ильдегизидов, повезло попасть "под раздачу" сначала монголам в 1220-м, причем, как ни странно, монгольское нашествие с правлением династии не покончило, - а потом, через 5 лет, Джелаладдину, сыну последнего Хорезмшаха, который старался монголам за свою родину отомстить. С Ильдегизидами-то он покончил, но самого его это не спасло, и монголы таки разбили его еще лет через пять, а потом он и вовсе был зарезан... ладно, к Дербенту строго говоря все это не относится...
Клад монет примерно того же периода:
Керамика из Дербента:
Воинская снаряга времен, как я понимаю, все тех же соседей - потомков половецкого раба:
А вот находки до-арабских времен получились совсем уж мутными. Оставим вопрос до-арабского наследия до второго хождения, выше я уже упоминал, что кое-что из этого можно найти и просто гуляя...
Апдейт завершен).
Осмотрев музей, я наконец окончательно отдышался после подъема и, выйдя на территорию цитадели, повернул налево (на юг) и взобрался на стену. Оттуда снова снял панораму, так что просто немного видов на южную часть Дербента с неизменной синевой Каспия на заднем плане...
Последний снимок захватывает еще один кусок из того, что пока что осталось у меня в Дербенте упущенным — к югу от стен Нарын-кала уходит на запад, в предгорья, грунтовка... и вроде как по ней можно пройтись до кое-каких остатков «горных стен». Я, кажется, выше уже говорил, что двумя городскими «длинными» стенами эта «не то чтобы великая и совсем не китайская, но ем-то очень на нее похожая» стена не ограничивалась — горный участок уходил на сорок километров, на протяжении которых регулярно стояли небольшие цитадели-форты, и первая из таковых находится совсем неподалеку, как бы не на вон той горушке за деревьями... но, приехав в Дербент, я этого не знал, да и поначалу был в некоторой растерянности от экзотики этого города. Что ж, повторюсь — надеюсь, мне удастся это наверстать...
Ну и для полноты — вид оттуда же на север:
Прямоугольный параллелепипед в составе стены — это как раз и есть восточный ворота Цитадели с Комендантским домом-музеем. Вообще же говоря, «старый город» между северной и южной стенами на меня произвел куда большее впечатление, чем Цитадель. И теперь, почитав кое-какие сведения, я даже понял, что это мнение — не только мое. Во-первых, по территории цитадели году так в 2015-м ударно прошлись реконструкцией, превратив ее из просто археологического объекта в некий «парк для прогулок с элементами археологии». Во-вторых, я выше уже извел немало текста, расписывая, какой Дербент невероятно древний — а это означает, что и культурный слой здесь огого. И многие раскопанные объекты ученые после изучения попросту закопали обратно...
Вид выше — чуть «левее» предыдущего снимка. На территории Цитадели в XVII-XVIII веках стоял дворец дербентского хана, но «второго Бахчисарая» из Дербента не получилось. Самая сохранившаяся часть дворцового комплекса — это как раз-таки ханская канцелярия, она же Комендантский дом. От самого же дворца по сути сохранились только ворота, которые видны правее центра на этом снимке. К которым, правда, я так и не подошел близко... как-то по территории Цитадели я натурально бродил, как по тому самому парку. Зато относительно неплохо сфотографировал устроенную тут уже при «наших» гауптвахту:
Суровый армейский юмор, впрочем, тут не при чем, насколько я помню, в те времена так назывался банальный гарнизонный склад...
Мимо нее я и отправился к западной части крепости, откуда снял вид на город через территорию Цитадели... вроде миленько, вот только тут даже Комендантского дома с внутренней стороны не разглядеть.
В общем, если я доберусь до Дербента во второй раз, то программа уже вычерчивается — примыкающая к крепости часть северной стены; более внимательный осмотр Цитадели; попытки найти сасанидские надписи по пути вдоль стены; обход крепости с запада и юга снаружи; и наконец, хоть как-то осмотреть остатки Горных стен.
(АПД: смотрим выше. Второй выезд состоялся, программа выполнена, отчет воспоследует).
В западной части Нарын-кала я снял внутренней стороны западные же крепостные ворота:
Они, получается, выводят «вовне» крепости, «полностью к северу» от тогдашнего Дербента, то есть, как раз в ту сторону, откуда во времена хоть Сасанидов, хоть халифата и ожидалось нападение тех, против кого оную крепость и строили, так что, скорее всего, проделали их в стене уже позже, когда расклад сил в регионе стал другим. Снимка же «снаружи» у меня и вовсе нет, говорят, там четко просматривается то, что реконструировали их и вовсе уже под Россией, уже по принципам XIX века.
Зато там я хоть что-то на территории Цитадели заснял относительно вблизи. Это комплекс ханских бань, то есть, видимо, еще одна часть большого «дворцового» комплекса. А полуподземным образом их расположили еще при постройке.
Вот, кстати, чего я так и не понимаю, - так это как все же назывался правитель страны, в состав которой входил Дербент, ко временам да хоть того же Годунова? В надписях — см. выше — упоминался Аббас, но это вроде бы был шах, правитель возрожденной, хоть и уже давно мусульманской, Персии. А хан — это кто? Вассал шаха, князек Дербента и окрестностей? В исторической таблице, которую я приводил на одной из первых картинок в истории, упоминается именно «персидский шах Аббас» под 1606 годом. А вот ханскую канцелярию относят к «правлению Фет-Али хана» (1759 — 1789 годы, вскоре после него в Дербент вошел русский корпус). Комплекс бань отмечен как «XVI-XVII веков». В общем, запутался я с этими ханами-шахами.
Следующий объект я просто про себя тогда назвал «какие-то раскопки», а ведь это будет еще один пункт гипотетического повторного выезда:
Это «цистерна», то есть специализированное «помещение» для запаса воды в крепости, XVI века. Юмор же ситуации с ней состоит в том, что в плане она имеет крестообразную форму — и это стало причиной для домыслов, что мол, ее переделали из раннехристианской церкви. Подробнее об этом всем есть в том ЖЖ, который я использую как источник инфы — ссылку дам в конце, если же очень коротко — то во-первых, не совпадает по высоте культурного слоя (к реконструкции XVI века гипотетическую церковь уже изрядно бы завалило; во-вторых, стрельчатые своды, которые не применялись в раннехристианские времена; в-третьих, нет внятных входов «на уровне пола», которые могли бы использовать верующие и которые опять же подходили бы по высоте; в-четвертых, христианские церкви строго и четко ориентированы по сторонам света, здесь же крест расположен, простите, как бог на душу положит. Но я, повторюсь, не знал, что это такое, поэтому снимков изнутри у меня опять же нет. Зато по соседству с этим местом я натолкнулся на целую россыпь диких тюльпанов:
С северо-западного угла я сделал снимок северной части Дербента (ну как северной части... лучше всего тут видны скорее пригороды, а ближние кварталы города закрыты близлежашим холмом):
А также западной стены «снаружи сверху». Ближе всего видна одна из «башен», или как там это называлось в более новой фортификации, западных ворот цитадели:
Да начал потихоньку, замыкая круг по стенам, пробираться к выходу из Нарын-кала. Вот такой вот получился еще один «вид на город через территорию крепости». Слева виден «купол» над цистерной, чуть правее — бани, а в правой части кадра, по центру вертикально — Комендантский дом и восточные ворота:
А заодно попытался заснять южную стену «снаружи», и кажется, хоть как-то это у меня получилось.
Круглая площадка чуть ниже центра и полукруглая башенка левее оного — это все места вдоль того эпического подъема, который был мною с утра проделан. А спускаться после лестницы мне предстояло по улице, которая уходит к морю от правой стороны здания с зеленой крышей, которое, в свою очередь, можно опознать, если от круглой площадки подниматься взглядом в сторону, опять же, моря.
(АПД: из случайно подслушанного во время второго хождения от одного из экскурсоводов я услышал, что круглая площадка использовалась для проведения казней).
Но в принципе, на этом «смысловую» первую часть рассказа можно считать законченной. На крепость я еще буду оборачиваться, но в целом мне теперь предстоял путь «вниз». На поиски других сохранившихся участков стен, к городскому базару (на который я вышел случайно вот как раз во время этого спуска), в «русский-старый» город XIX века... в основном все это, за исключением возвращения через базар, составляло уже второй день моих блужданий.
И вот на этом месте я последую примеру серьезных трэвел-блоггеров, и разобью пост на части. Да, даже по первому хождению в одну не уложился...
А истин в последней инстанции не пишу в принципе, нигде и никогда
А вот теперь, как завещали серьезные трэвел-блоггеры, Варандей или, допустим, Перископ, поставлю дисклеймеры. Я сомневаюсь, что на мой дайри придет кто-то "через поиск по тегам", но на всякий пожарный!
Дисклеймеров, собственно, три.
1). В Дербенте тогда, в первый раз, я пробыл неполных два дня. Из которых непосредственно прогулкам и осмотрам посвятил часа по три в каждый день - и поэтому, думаю, можно понять, что мои рассуждения об "общем колорите" города крайне расплывчаты. Я, по сути, ни с кем там не общался, меня никто не встречал, и вообще я был впервые в Дагестане - и сразу в таком необычном, как мне кажется, даже по дагестанским меркам городе. Так что "за слова об общей атмосфере" ответственности не несу - ошибиться мог легко.
2). По тексту не раз будет встречаться "Но я не знал об этом, поэтому пропустил, поэтому не увидел". Есть у меня такой принцип с некоторых пор, что ни один город нельзя осмотреть с первого раза. В Дербент я ехал как в Terra Incognita... почти - я имел самые общие представления, что я там увижу. У меня не было никакой литературы, да и на месте я ничем разжиться не сумел. Поэтому многие факты всплывали, когда я уже сел писать этот рассказ о той, первой поездке, и я стал понимать, что она была не более чем разведкой, и по-хорошему, нужно теперь ехать снова и осматривать уже более осознанно.
Сам отчет, кстати, писался у меня в несколько этапов, с большими перерывами, и дописывал я его уже вообще практически тведро решившись на вторую поездку... но я решил оставить его как есть, а не пытаться "объединить два в одном". Правда, кое-где по тексту раскидал энное количество абзацев, начинающихся АПД, там, где мне показалось, что даже "первозданную" форму все же нужно чем-то дополнить. но в целом текст оставлен, как был, с именно что первыми ощущениями от города.
3). В этом посте (а всего по Дербенту, видимо, их будет четыре, по два на "хождение") в единственном используются материалы, которые я не снимал сам. Про одну фотографию я честно признаюсь, что не помню, где ее нашел - просто вбил в гугл "картинка с объектом таким-то" и сохранил на диск. Про вторую - брал ее с страницы в facebook Дербентского музея. Наконец, использовал материалы с сайта pro-derbent.ru и из ЖЖ maximus101.livejournal.com - с первого взял картинку одних из ныне не существующих ворот, из второго только "черпал знания", не используя конкретных материалов.
А вот теперь - понеслась...
читать дальшеПоскольку без вступлений я таки как-то не умею, то немного порастечься мыслью придется. Можно сказать, что к этому выезду — одному из самых необычных для себя — я шел едва ли не со школьной скамьи. Когда сидел классе то ли в пятом, то ли в шестом... и разглядывал, ну, скажем, вот эту карту в «Атласе Истории Древнего Мира»:
И уже тогда задумался — а вот это самое «государство Сасанидов» справа от границ Римской Империи — а почему нам о нем ничего не рассказывают? В школе-то— там все просто и коротко: Греко-Персидские войны, потом Македонский, потом его держава распадается, один из ее «кусочков» - Сирийское Царство, с которым потом воюет Рим... вот только в том же самом атласе предыдущая карта, про «Рим времен расцвета», справа от римских границ находится некое «Парфянское царство»- аккурат на месте того самого «сирийского». Ладно, в конце концов, к чему яточно не готов — так это к тому, чтобы расписывать историю Персии. Дело в другом.
Позже, уже в старшие школьные и в институтские годы, я стал читать некие книги, перечислять которые сейчас не буду — откуда и стал узнавать кое-что о тех самых парфянах да Сасанидах. И вот именно там впервые столкнулся с тем, что нередко упоминается как некая «узловая точка», как некий «рубеж, от которого можно считать успехи и достижения» - один город.
А еще позже батя мой съездил в тот самый Дербент в командировку — и тогда я узнал, что находится-то он оказывается не где-нибудь, а у нас, в России! Или тогда еще в СССР? Папин рассказ мне в основном запомнился его воспоминаниями о том, что «там была стопроцентная влажность», да и я тогда еще не сказать что очень уж сильно заинтересовался. Настоящий интерес пришел потом, когда я читал книгу Льва Гумилева «Открытие Хазарии», часть которой была посвящена как раз-таки исследованиям автора в Дербенте, и именно там я наконец понял, в чем была роль этого города.Ни много, ни мало — а граница «миров» - древние, немало повидавшие цивилизованные края седого «востока» - и суровая дикая «Евразия в узком смысле»с лихими кочевниками. Там же я прочитал про то, что в этом самом Дербенте иранский шах из числа тех самых Сасанидов решил взять пример с Китая и отгородиться от этих «набегов варваров с равнин» радикально — выстроив стену. Ивот тогда-то Дербент и стал на долгое время «северной границей мира Востока» по-настоящему.
И да, еще немаловажно — как раз тогда я и понял, что находится этот необычный город все же «у нас». В Дагестане. Правда, нельзя сказать, что меня это знание обрадовало. Конец 90-х,начало 2000-х... «Поехать в Дагестан»?! Да тогда от одной такой мысли каждому нормальному москвичу могло захотеться исключительно покрутить пальцем у виска.Да я в те годы от приглашения одной мимолетной сетевой знакомой во Владикавказ-то отказался! Обидно было, конечно... но куда деваться? Словом«Кавказ» в то время исключительно ругались...
Дальше была моя «крымская эпопея», когда два года подряд катался я на означенный полуостров. Первый раз —один, а через год — уже вдвоем вместе с Котенкой. Прибавить к этому то, что за время работы с разъездами по выставкам мне довелось побывать в Танаисе под Ростовом — и вот оно, сложившееся у меня ощущение наличия на нашем юге целой россыпи мест, история которых невероятно древняя и захватывающая... вот только это НЕ НАША история. Тот же Танаис с Херсонесом, всякие Чуфут-Кале с Мангупами,так и не виденные мною Кафа и Пантикапей... а среди них — Дербент. Кусочек древнего Ирана и арабского Халифата в пределах российских границ. И да — тогда мы с Кис еще жили в Москве, но регулярно катались на ее историческую родину, а однажды из Астрахани поехали в Элисту — и по дороге наш автобус тормознули для проверки на блокпосту на неком перекрестке. На котором я увидел указатель«Кизляр — сколько-то там километров». А — смотрим выше — из тех годов, когда слово «Кавказ» было исключительно «горячей строкой новостей» ЭТОТ город,наверное, любой мой ровесник припомнит. И тут до меня дошло, что Астрахань —она ведь от ЭТОГО всего в общем-то не так и далеко. Это для Москвы Кавказ — это«где-то там Ауте ведает где» - а тут вот он, рядом... соседняя, блин, область!
Тем не менее, всерьез о поездке я задумался уже тогда, когда переехал в Астрахань, а Москву навещал по случаю. Ивот однажды, гуляя там по Чистым Прудам, увидел нечто вроде уличной выставки-презентации — администрация то ли всего Дербента, то ли только его музея-заповедника, а то ли и вовсе бери выше — правительства республики Дагестан — словом, кто-то из них решили показать Москве, что Дагестан — это не только место, где ходят-бродят бородатые террористы с кинжалом на одном боку и автоматом на плече...
Запомнилось мне как раз это название — перекресток цивилизаций, хотя правильнее все же будет его называть «границей» таковых. Да, сменило тут друг друга этих цивилизаций немало — армяне, римляне, персы, арабы, потом разные кавказские народы-эмираты... должен сказать, что историю Дагестана как такового я не знаю от слова совсем, и понятия не имею, как эти края вообще получили такое название. Тем не менее, можно сказать, что тогда вопрос о том, что «в обозримое время я туда доеду» был решен.
Поначалу, правда, речь шла об экскурсии. Определенная нервозность по поводу «Кавказа» меня не отпускала, а организованная группа придает какое-то большее ощущение уверенности... хотя понятно, что это — самоубеждение. И вообще, на организованную группу как раз нападут скорее, чем на шатающегося туда-сюда одиночку... Но форму поездки в итоге определило не это, а то, что из Астрахани все туры в Дербент - «совмещенные с чем-то». Обычно идет Избербаш-Дербент-Грозный. При этом ночевка как раз в Избербаше, а на Дербент отводится пара часов на посещение крепости... мне же хотелось побольше полазать по самому городу, формат же совмещения почти не оставлял такой возможности — ночуем-то не в Дербенте, значит, даже на свободное время так просто не выберешься. В итоге решил ехать сам по себе, обычным рейсовым автобусом...
Здесь стоило бы сочинить еще и длинное эссе на тему транспорта дальнего действия и моего к нему отношения и предпочтений... но лень. Скажу так — это был... второй в моей жизни выезд на дальнем ночном автобусе. Дело сие для меня до сих пор... непривычное, но вариантов особо не было — поезда «на Баку», проходящие и Астрахань, и Дербент, в последний приходят в на редкость неудобное время.
Историю Дербента я очень сильно раздерганно упоминал выше, а вообще я пока еще не настолько хорошо ее знаю, кроме как в рамках «крепость над Каспийскими Вратами», потом «сасанидский город», «длинные стены», «взятие стен хазарским каганатом», «Арабский Халифат, реванш по хазарам, оказавшийся пирровой победой», «распадение Халифата и всякие разные эмираты», «снова Персия, только теперь уже глубоко Средневековая», «Персидский поход Петра I и присоединение Прикаспия», «постройка «русского города»». Поэтому в качестве исторической справки — снимок еще одного стенда в Москве, а сама эта «летопись Дербента» помещена на воротах его цитадели, но там я почему-то забыл ее заснять.
Дальше... обычно принято что-то сказать об «общем колорите города». Начну я с двух «главных видов» - вот так выглядит Дербент, если посмотреть на него с начинающих подниматься отрогов гор...
А вот так — наоборот, практически от моря (если ориентироваться по предыдущему кадру — то слева мы видим нечто вроде стены с башнями, чуть правее центра кадра через улицу от стены — дом с зеленой крышей, а еще правее этого дома к морю уходит улица; вот от «приморского» ее окончания и сделан второй вид):
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ: - это ПЕРВОЕ мое пребывание в Дербенте, и ко второму, о котором речь будет позже, кое-что из видов поменялось. Например, стройки на снимке выше были завершены...
Собственно, отсюда хорошо понятно, почему это место назвали «Каспийскими вратами», отчего именно здесь поставили крепость, а потом и вовсе протянули стены. Море — вот оно, и не пройдешь и трех километров, как узкая полоска сменяется горными отрогами. Так-то для человека, бывавшего на Черноморском побережье Кавказа или на ЮБК, ничего удивительного... но вот тут, насколько понимаю, это не полоса, а именно что ТОЧКА сближения гор и моря. Севернее и южнее Кавказ отступает сильнее.
Далее надо понимать, что когда я сюда ехал — ожидал, под впечатлениями от рассказов Ильи-Варандея о колорите Средней Азии, чего-то... запредельно непривычного. Ерунда. Конечно, глупо говорить, что за два дня я узнал, что такое Дагестан — тем более если учесть, что Дербент, насколько я понимаю, город и по здешним меркам выдающийся. Но в целом...может быть, попади я сюда из Москвы — и получил бы какую-то толику «колорита Востока», но после «прикаспийской Одессы» - Астрахани... женщинами в хиджабах, базаром на три квартала и муэдзинами с минаретов удивить уже трудно. При этом не сказал бы, что тех же самых хиджабов тут было бы НАСТОЛЬКО больше, чем в Астрахани, чтобы это бросалось в глаза — а при том хватает и девушек в шортиках, и мужиков в слансах. Да, люди несколько чаще, чем где бы то ни было мне попадалось прежде, при встрече говорят друг другу «Салам алейкум». Да, попадаются магазины «исламской одежды». И даже «исламской моды». Но вот уже особых проблем с покупкой спиртных напитков тут нет (проблема, с которой поначалу столкнулся в этом плане я, была связана не с тем, Дагестан это, Астрахань, Волгоград или Вологда, а с тем, что я пошел искать магазин разливного пива, не зная города — и углубился в территорию к северу от северного же автовокзала, которая занята ОГРОМНЫМ рынком стройматериалов и товаров для ремонта). Да, люди конечно в основном «кавказской» внешности (бредовое, вообще говоря, слово. Сразу не замечаешь, а уж если не задумываться — так и вовсе... но если чеченца от дагестанца, может быть, отличишь и не сразу, то вот дагестанец, грузин и армянин друг на друга совсем даже не похожи) — но и народа «славянской» наружности хватает. В общем, ощущения, что «попал в чужую среду» - нет... с поправкой на то, что, как уже сказано выше, сам по себе город необычен по целой куче разнообразных причин. Надеюсь, мой набор снимков это в достаточной мере отражает...
В общем, хотя фактически выгружался из автобуса я в другом месте, но правильнее всего будет сказать, что начался для меня Дербент вот с этой площади со стеллой и какими-то мелкими пальмами вокруг:
Наверное, потому, что по расписанию автобус должен был приезжать именно сюда — слева здесь находится автовокзал «Дербент-север». Но по факту высадил он меня в совсем другом месте — за автостанцией начинается тот самый огромный «строительно-рыночный» район, а когда он заканчивается, то как раз в этом месте находится развилка — дорога от Махачкалы разделяется на улицу в центр (приходящую на эту самую площадь) и на объездную. Автобус уходит на последнюю и в итоге чешет на автовокзал «Южный», тех же, кому, как мне, надо в центр, на развилке уже поджидают таксисты. Когда шофер описал по площади со стелой круг, и я посмотрел на нее с другой стороны...
… то впереди показалось то, что составляло — как я тогда думал - «финальную цель» мой вылазки — Дербентская крепость на отрогах Кавказа:
Здесь уже хорошо видно, так сказать, «устройство» старого Дербента: от «правого» (северного) и «левого» (южного) углов передней крепостной стены с воротами (арка в квадратной башне, над ней два ряда то ли окон, то ли бойниц) отходят, спускаясь с горы, две «длинные» стены, которыми сасанидский шах перегородил «Каспийские Ворота». У крепости здесь видны и передняя, ближняя к нам стена, и задняя — крепость сама расположена на уступе горы; так вот, слева и выше от башни с воротами видно самую высокую часть оной крепости — и оттуда стена уходила дальше, в горы, и как я потом узнал, если чуть-чуть туда углубиться, то неподалеку можно найти кое-какие остатки... но тогда я этого не знал, поэтому «горные стены» моим рассказом останутся неохваченными. Пока что…
Понятно, что кадры выше я снимал уже не из такси, а позже, когда уже разобрался с гостиницей и отправился гулять. Но пошел я именно так- добрался до площади, а потом пошел налево от предыдущего кадра, по одной из главных местных улиц:
И вот что пока идешь, что сейчас, разглядывая эти кадры, задумываешься — ведь пока крепости в поле зрения нет, казалось бы, ничего особо примечательного нет, город как город. Потом всматриваешься внимательнее — и понимаешь, например, что неказистые двухэтажные домики на кадре выше сложены какой-то такой кладкой, из такого камня, который мне до сих пор нигде не попадался. По крайней мере, на российских просторах... С другой стороны, следующий вид (это обратно с той точки, где снят предыдущий) необычен разве что рядком растений со стреловидными листьями (кажется, это юкка) — видно, что город южный в полном смысле этого слова (пальмы на площади-со-стелой я тогда еще не заметил):
К слову сказать, вот сейчас на этих кадрах мне бросается в глаза — небо. По одной его вот этой белесой синеве, как мне кажется, видно, что тут — жарко, а ведь на дворе — вторые майские! Я очень сильно ошибся с погодой, увидел на Гисметео прогноз, что не выше 18 градусов, при том, что в Астрахани уже было двадцать и выше...
Между тем, стоит сдвинуться буквально на пару метров от места предыдущих кадров, и впереди начинает просматриваться нечто, выбивающееся из ряда уличной застройки:
Подхожу ближе — и вижу: да, это в самом деле городская стена, одна из тех самых, «длинных». Правда, проезд в ней как-то не сильно похож на ворота персидско-арабских времен:
И не то, чтобы я никогда не видел картинки «крепостная стена разрезает городскую застройку» - видел, и не раз, в Пскове, например, или в Смоленске... а все равно тут какое-то совершенно другое ощущение.
Частный сектор и магазинчики примыкают к стене вплотную, так что, как позже выяснилось, «прогуляться вдоль всей стены» невозможно в принципе — в нее натурально упираются чьи-то огороды. Башня весьма массивная:
А вот сама стена не сказать что очень уж большой толщины — или это я привык к кремлевским стенам более поздних времен, строившимся уже под отпор артиллерии?
Я попробовал заглянуть в калитку с «внутренней» (а мы подошли «снаружи», с той стороны, с которой подкатывали под эту стену тюркские и хазарские всадники) стороны «налево» от первого кадра с воротами — но особо далеко ничего не видно, обзор загораживают какие-то хозяйственные постройки. Кстати, по-моему, вот этот кусок стены — единственный, на котором сохранились «зубцы» вот этой определенно «восточной» формы. Интересно, они еще сасанидские, или уже арабами устроены?
Уже потом я узнал, что это не просто пролом в стене под современную городскую улицу, а таки одни из старых ворот — Даш-Капы, или Ворота Камня, по дороге, которая вела к городским каменоломням. И еще в 50-х годах прошлого века они выглядели вот так:
Впрочем, и это был уже перестроенный вариант; так-то ворота обвалились еще в 30-е, и тогда же исчез надвратный камень, упоминавший их то ли постройку, то ли реконструкцию 8 «856 году хиджры», то есть 1452 году по нашему счету). А в 1965-м их и вовсе разобрали, чтобы расширить проезд — как я понимаю, все равно они уже были «новоделом», а улица, по которой я сюда пришел, и сейчас остается одной из главных в городе, а тогда не было даже объездной.
Так или иначе... поначалу у меня была мысль прогуляться сначала вдоль стены к морю, но уже видно, почему это оказалось невозможно. Так что я повернул направо и стал неспешно подниматься к сторону крепости там, где когда-то могли проезжать хазарские разъезды (шучу, конечно, никакой вражина так близко от стены не ездил бы).
И вот тут, на фоне тогда активно выкладываемой Ильей-Варандеем среднеазиатской серии, мне впервые подумалось, что что-то «махалльное» в этом виде за стеной есть...
Кажется, как раз в Пскове попадаются порой примерно такие виды — но даже «современное» окружение по правой стороне напоминало, что это не Псков, я уже не говорю о все более жарком солнце над головой (дело шло к полудню):
Пожалуй, это самая доступная часть стен, вдоль которой обустроили тихую прогулочную зону. Ближе к крепости на южной стене будет нечто в таком роде, но уж больно крутой там уклон... Башни стоят часто, что тоже, насколько помню, четко указывает на «доартиллерийское» прошлое крепости:
По дороге попалась зона то ли раскопок, то ли просто «склада находок» под полуразобранным тентом:
В тот момент, проходя мимо, я был уверен, что это — надгробные камни; потом, увидев некоторые из сохранившихся ворот, а тем более прочитав про таблички с надписями, находившиеся над воротами, теперь вот думаю — а не могут ли это как раз они и быть? И если это они, то нет ли среди них той самой таблички с обвалившихся в 30-х годах «Ворот Камня»?
А с обратной стороны к стене натурально примыкают участки частного сектора. Вон, кажется, кто-то и мангал на сасанидский парапет выставил:
Башни сменяют одна другую, А уклон тем временем становится все круче. Иногда я просто останавливался, прислонившись плечом к этим блокам, и пытался осознать-ощутить нечто неосязаемое, прикосновение к чему-то, от чего жизнь нашей страны и нашей культуры в целом бесконечно далека; это даже не окраины Византии в Крыму и не «Восток» среднего Повольжья, с которым наша история была тесно связана еще со времен Волжской Булгарии...
Ну а ощутимость подъема визуально еще заметнее, если посмотреть назад. И нет, все же это еще не тот «восток», о котором писал Илья-Варандей, «махалли» выглядят не так. В них, сколь помнится, окна-двери домов во внутренние дворы выходят, а тут — на улицу. И все же материал, из которого тут строят дома, просто-таки «перекликается» с камнем, из которого сложена стена напротив:
Улица между тем взбиралась все круче, лесенки на прогулочной части попадались чаще, а ступенек в них становилось больше. Хотя, по совсем детским воспоминаниям, к Черному морю Кавказ выходит еще резче, и крутизна склонов там еще более впечатляет, чем тут, на Каспии:
Между тем, впереди на стене стало видно какое-то крупное возвышение, и я перебрался на другую сторону, чтобы присмотреться получше. Зрение не подвело — это следующие из северных ворот, вторые, если считать от пока еще далекой впереди крепости:
Практически с того же места я еще раз бросил взгляд назад — на улицу, на стену, а также на постепенно начинающее просматриваться поодаль Каспийское море:
Сами ворота называются Кырхляр-капы «Ворота Сорока» - по кладбищу, дорога к которому проходила через них. Арабы называли их еще Большими Воротами, или Воротами Священной Войны — потому что именно отсюда выходили войска эмиров, а то и самого халифа, на войну с северными степняками. Созданы ворота в VI веке персами, подновлены в VIII веке арабами, львиные головы над проемом упоминаются как минимум в Х, а о Священно-Воинских делах говорит надпись 1439 года, помещенная между львами (беру с сайта pro-derbent.ru, в подробности, как именно по тексту надписи расшифровывать год ее создания): «Во время шаха Халиля — предводителя это укрепление приведено в порядок, и эта крепость стала надежным укрытием. Смута Яджуджа возвратилась назад, как при Искандере. Так, что слава этой постройки распространилась в городе неверных. Да будет благословенным основание его стен до дня собрания! Да продлится его царство многие века! Будь вестником полученного известия о года. Если хочешь вычислить дату того, то возьми слово «мухбир»». (Оказывается, есть легенда, которая приписывает постройку города и преграждающих стен еще Искандеру, то есть Александру Македонскому, воевавшему с народом Яджудж (насколько помню, собирательное название, у арабов соответствующее еврейским «Гог и Магог»). На том же сайте сказано, что в названный год этими краями правил шах Уллах, интересно, почему тогда тут он назван Халил? Равно как не знаю, что такое «город неверных», вроде бы к северу в 1430-х годах были осколки Орды, вполне себе мусульманские; впрочем, то, что шахи Ирана — сами поднявшиеся на волне того, что скинули со своей страны местную монгольскую династию Чингисидов — Ильханов, с этими ордынцами могли воевать, более чем реально. А еще вроде как на этой стене есть надпись поменьше, оставленная мастером, руководившим этими работами на участке от цитадели и до этих самых ворот; но я ее не разглядел. Я и большую-то надпись приметил, только рассматривая снимки по возвращении. «По месту» же я был просто заворожен самой картинкой, как в эти древние ворота проезжает здоровенный черный джип...
И вот тут меня на ровном месте подвел простейший факт — отсутствие у меня подробной карты старого Дербента. Принтер на работе печатал очень бледно, так что распечатку с Гугла взять с собой не получилось... и я не понял, как можно продолжить путь вперед, вдоль стены. Уже потом, разглядывая карты по возвращении, я понял, что возле магазина у ворот (на фото он справа за кадром) есть начало лестницы, ведущей вверх; а с внутренней стороны можно было миновать квартал и повернуть направо-вверх — и выйти к следующим воротам, первым от цитадели. Но я этого не знал. Поэтому, потыкавшись туда-сюда, повернул в ворота и пошел по улице к южной стене...
Вот так «Ворота Сорока» выглядят изнутри, с прилегающими постройками. Эта часть уже стопроцентно называется «старым городом» (ниже, ближе к Каспию, между стен лежит «русский», уездный город имперских времен — но он у меня был на второй день):
(Небольшой АПД: Кстати, в блоге человека, который описал Дербент куда более наукообразно, чем я (ссылку дам в конце рассказа) я вычитал, что из «прямоугольного» облика этих ворот следует то, что они как раз-таки и построены при Сасанидах. Арабские ворота были уже с круглыми сводами, такие будут на южной стене... А еще с наружной стороны над воротами, по сторонам, видны фигуры львов. Которые у персов почитались, а вот у арабов ислам запрещает изображать живое! Еще одно изображение какой-то зверюги из рода кошачьих опять же будет на южной стене.)
Некоторые места, впрочем, заставляли невольно вспомнить о «Бриллиантовой Руке» и метаниях Семен Семеныча в «последнем иностранном порту перед возвращением на Родину»:
(И снова АПД: вот куда-то сюда и надо было сворачивать, чтобы попасть к первым от крепости воротам! Но это в итоге осталось на второе «хождение», о котором будет отдельная история... и таки да, Семен Семенычем себя в той части старого города ощущаешь весьма отчетливо).
И я пока все еще регулярно оглядывался на ворота... (АПД: и ухитрился у себя за правым плечом проглядеть в тот раз историческую квартальную мечеть VIII века...)
Где-то в этом районе находится одно из самых старых не-оборонительных сооружения Дербента — Джума-мечеть VII века, то есть времен, когда вот только-только не стало Сасанидов, и бывший Древний Иран стал частью Халифата... не помню точно, где. Если встать спиной к воротам, то надо свернуть в какой-то отнорок направо... и я оказался в ее дворе. (АПД: вот тут при написании отчета память меня подвела. Джума-мечеть не на этой улицей, а на параллельной, выше по склону, ближе к крепости). И вот хоть смейся, хоть плач — но мне там натурально стало не по себе. Какое-то четкое ощущение, что я нахожусь НЕ ТАМ, где мне следовало бы быть. Из двери сбоку вышел дядька — я так и не спросил, служит он как-то при мечети, или в этот двор просто еще и двери окрестных домов выходят... объяснил, что да, это вот она и есть, я стою в ее дворе, а вход вон там. Пытался успокоить, что «все нормально», и плохого человека Аллах сюда просто не пустил бы, если на то пошло... я извинился и заходить не рискнул. Тем более у меня и мысли не возникало искать там места, чтобы хоть что-то сфотографировать... так что снимков Джума-мечети у меня нет. Так что привожу «не свою», но это именно тот самый двор:
(Надо бы было поставить ссылку, откуда снимок, но я наглухо не помню, откуда я его взял. Кажется, просто вбил в гугл "Джума-мечеть в Дербенте", перешел на вкладку "картинки", узнал на одной из них запомнившийся двор и сохранил, даже не посмотрев, с какого она сайта...)
Между тем путь мне пересекла перпендикулярная улица, по которой был хороший вид в сторону Каспия. Но если бы я тогда догадался свернуть в противоположную, сторону, наверх...
То смог бы показать северную стену в более полной форме. Увы, не догадался. Поэтому первых ее ворот, Джарчи-капы, Ворот Глашатая (около них глашатаи правителя оглашали повеления оного), или ворот Беглецов (когда в 716 году арабский полководец взял Дербент, принадлежавший хазарам, они покидали город именно через них), или же, как назвали их после присоединения Дербента к России, Водяных (они вели к обильным ключам и родникам) — этих ворот в моей подборке нет. Впрочем, на сайте про Дербент сказано, что они все равно сильно перестроены, и надпись в их арке говорит о работах в 1636 году, а нынешний свод и вовсе выполнен русским военинженером в 1812.
Между тем отсюда уже неплохо видно Каспий, а также некое церковное строение, сразу напомнившее мне о том, что, когда крепость Дербента только появилась, принадлежали эти земли «вассальной» Риму Армении (кавычки, ибо анахронизм, но я не помню, как эта форма зависимости называлась):
Позже оказалось, что ассоциации меня не подвели, и это и в самом деле армянская церковь - правда, не римских времен - она вообще XIX века. И сейчас не действующая.... Но в тот раз я пошел дальше вперед, не сворачивая ни вверх, ни вниз, перед тем, правда, запечатлев вот такую сценку:
Это «моя» улица, по-моему, вид назад, к Воротам Сорока. Еле разминулись мы с этой газелью. Впрочем, маршрутки тут не ходят — газелька была «залетная». Но впечатляет едва ли не больше джипа в воротах!
А между тем впереди снова показались ворота! Это я подходил ко второй, южной крепостной стене.
Около них я обнаружил ведущую наверх, на верхушку надвратной башни, лестницу — и полез туда, решив снять несколько видов Дербента с парапета «длинной стены». Вниз, в сторону моря (стена на этом месте обрывается, южная вообще сохранилась намного хуже северной):
Наверх, в сторону цитадели — впрочем, вид получился не самым впечатляющим, потому что в этом месте некоторые дома не то что пристроены к стене, а натурально «встроены» в нее!
Назад, на улицу, по которой пришел, в сторону северной стены:
И снова «вниз», но теперь не столько вдоль стены, сколько на старый город между двух стен. Для ориентира — улица Гагарина, по которой я подошел к первым на своем пути воротам, к Воротам Камня, проходит чуть дальше армянской церкви (вот теперь кстати видно, что первый кадр с этой церковью я снимал с зумом — не так уж она тут и близко). Но туда я отправился только на второй день, и шел «снизу», со стороны моря.
И только вида на юг я почему-то оттуда не снял... Затем спустился и вышел уже вне пределов старого города, откуда наконец посмотрел и на сами ворота. Называются они Орта-капы, Средние Ворота, по тогдашнему названию прилегающего городского района «Средний Холм». И это был парадный въезд в Дербент тех времен (не забываем, что это была пограничная крепость на северном рубеже древнего Ирана, а позже Халифата). В кладке тут выявили следы работ VI, XIV, XV и XIX веков...
А мне очень интересно — вот эта «кошачья» фигура над воротами (пардон... сказано, что тоже фигура льва, хотя ИМХО — не похож), она арабская, или еще сасанидская? Ислам вроде бы запрещает изображать живых существ — или только людей? Также только тут я обратил внимание на наличие надписи над аркой ворот:
Надпись арабская и говорит о 435 годе хиджры, то есть 1043 по нашему. «Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Эта работа Лютф-Уллаха Бен Хасана Ахмада бен Абу Али и Емена бен Баята. В месяце раджаб в году от хиджры пророка спустя пять и тридцать и четыреста. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Нет Бога кроме Аллаха. Мухаммед посланник Аллаха. Да помилует его Аллах!»
(АПД: во второе хождение я до этих ворот не добрался, но, собирая материалы к выезду, прочитал и про этого льва, и про тех, что на Воротах Сорока, что львы вроде бы таки сасанидские. Про то, что у этих ворот, Средних, видно много слоев перестроек, я выше написал в основном тексте - так вот, лев укреплен на стене "сасанидской" кладки, и сам проем ворот там - простой прямоугольный, а это тоже "архаичный" признак. Арабы только украсили эту часть надписью и стрельчатым обрамлением... и пристроили дополнительный слой на переднем плане, за которым теперь льва снаружи не сразу и разглядишь).
Здесь я повернул наверх и начал подниматься к крепости по уже весьма крутому уклону. Хотел бы сказать — очень крутому, но это было бы неверно. ОЧЕНЬ крутой подъем мне еще предстоял...
Но здесь стоит оглянуться и бросить взгляд назад, на вот эти, пожалуй, самые запомнившиеся мне ворота. Стена худо-бедно уходит дальше вниз, но я вот как-то не догадался сходить туда по этому узкому проходу вдоль нее. Возможно, все еще был под впечатлением от Джума-мечети, «тень» которой, кажется, висела надо мной все время, пока я бродил по Старому Городу? Только составляя вот этот рассказ, я узнал, что ниже, видимо, как раз по этому вот проходу туда и можно попасть, сохранились еще одни ворота южной стены — но я их так и не увидел...
И да, трактор на снимке - «это не баг, это фича», как и маршрутка на улице чуть выше. Такое вот сочетание современного катерпиллера, или как они там называются, проезжающего под надписью арабских шейхов... Впрочем, в ворота он не поехал, а попыхтел мне вслед наверх, вдоль стены. Впрочем, не уверен, что эту часть и стеной-то можно назвать — здесь древнеперсидские камни стали частью стен нынешнего «частного сектора». Ну так я и слышал про «плохую сохранность южной стены» еще до поездки.
Но вот стена снова становится стеной, а впереди видны очередные ворота. А также начинает просматриваться подъем, который мне предстояло одолеть, чтобы добраться до Цитадели — даже отсюда лесенка впечатляла... А трактор тем временем меня обогнал, пока я все это снимал.
Отсюда снова бросил взгляд назад — можно оценить, что подъем уже был достаточно серьезный. А если вспомнить, что начинался мой рассказ вон там, на уровне домов, стоящих ровнехонько до самого виднеющегося на заднем плане моря... К мелкому проходу в стене я не подошел, и даже не знаю, насколько он, так сказать, аутентичен и для чего когда-то был сделан. Какой-то «продух» для вылазок при осаде? Но это выход на юг от старого города между стен, а осаждали Дербент обычно с севера... Здесь стену не просто не тронули частными строениями, но даже попытались реставрировать. Мне кажется, что все же лучше был бы честно облупившийся верх... здесь сразу бросается в глаза какая-то искусственность.
Все, прямая «улица» к крепости заканчивается, и, как я понимаю, многие оставляют свои машины прямо здесь. Вообще-то, можно проехать и выше, и там даже еще есть парковка — улица заворачивает влево от ворот, и небольшим «тещиным языком» выводит на невидимую тут за зеленью площадку наверху (в ее сторону сворачивает налево и пешеходная лестница). Прикидывая план похода-осмотра, я тоже предполагал, что придется подниматься именно так — лестницы на гугл-картах сверху не разглядеть. Но раз паркуются тут, значит, подняться по этой самой лестнице — для многих, кто и с машиной, представляет некий шик?
Ворота же называются Баят-капы, и когда-то они были первыми по счету от крепости (но это «когда-то» было весьма давно — к IX-X векам уже имелись еще одни, ближе к цитадели, они еще будут впереди). Названы ворота то ли по именованию тюркского народа, представителей которого возле них поселил один из шахов Персии XVI века, то ли от слова «баях» - «старый, ветхий» - потому как были эти ворота едва ли не самыми старыми во всем комплексе, построены если и не при строительстве (при Сасанидах), то при первой реконструкции стен при арабах. Когда-то надвратная надпись упоминала 153 год хиджры, то есть 771 по нашему счету. В любом случае, от ТЕХ ворот тут сейчас нет ничего — нынешние ворота построены уже после того, как Дербент, вместе со всем этим краем, присоединился к Российской Империи, в 1811 году.
Возникает вопрос — ведь у Льва Гумилева точно говорилось о «сасанидских» камнях, применительно к Дербентской стене, однако вот — все встреченные пока ворота построены «в ХХХ году хиджры». Может быть, при доисламских персах построены только сами стены? А ворота устраивались позже, при арабской реконструкции?
(АПД: собственно, вопрос возник у меня в процессе прогулки. Так-то на него уже отвечено выше в апдейтах - некоторые ворота сохранили самый архаичный, времен Сасанидов, "слой" строительства. Но в основном все подвергались перестройкам и реконструкциям, и именно при Халифате эти события увековечивали надписями... Впрочем, тему надписей оставлю до рассказа о втором хождении. Многое про означенные надписи я в первый приезд попросту не знал, и узнал, только когда дописывал этот рассказ (а писался он у меня примерно в три этапа, с большими перерывами)).
Рядом с воротами стояли всякие информационные стенды, в том числе про какие-то петроглифы. Я не мог факт их существование в контексте Дербента вообще не отметить, хотя, понятное дело, ни в какую конкретику на их счет не углублялся. Если уж я в самом Дербенте-то не все сумел увидеть, куда мне было «на писаницы» ездить...
Между тем, справа уже хорошо видно лестницу, по которой мне предстояло взбираться в Цитадель. Поначалу я думал, что подъем будет по «языку» дороги, уходящей там влево — но, увидев лестницу, разумеется, отдал предпочтение ей. Теперь вот думаю — может быть, зря?.. Или по крайней мере, стоило лезть не так усердно, как я?
Как ни странно, сама по себе Цитадель меня интересовала... ну не то чтобы меньше всего, но система «длинных стен» была мне гораздо интереснее. Крепость же... умом понятно, что это самая старая часть города. И самая отреставрированная — вот только когда я стоял и смотрел на эти, несомненно, впечатляющие махины...
Может быть, не побывай я до того в том же Пскове, они впечатлили бы меня куда больше. Впрочем, стена Цитадели тут идет поперек вида. Справа подходит примыкающий участок Южной стены. И в ней же — последние увиденные мною ворота. Ну, если не считать ворот самой Цитадели.
Эти ворота называются либо Кала-капы (ворота к крепости), либо Хан-капы (ворота хана — видимо, потому, что кому могли понадобиться дополнительные ворота, ведущие не в городские кварталы, или махалли, или как они тут назывались, а к главному входу в крепость? Наверное, правителю, приказавшему их устроить. Уж не знаю, насколько справедливо вообще эту «арочку» называть воротами. Так, частная калитка для хана
И вот запутался я насчет времени их постройки — там, где я беру информацию по всем дербентским воротам, сказано, что сооружены они в XVIII веке по повелению правителя здешнего тогдашнего ханства, о котором я, как не-специалист, ничего не слышал — Кубинского. Но при том при обсуждении следующих по стене и предыдущих по ходу моего пути Баят-капы упоминалось, что уже в Х веке арабские историки говорили о том, что ворот Кала-капы ПРЕЖДЕ не было... когда же их все-таки устроили?Здесь, наверху, я остановился довольно надолго — пытался отдышаться после подъема, разглядывал вид на город внизу, на наконец развернувшийся во всей красе Каспий... Такой вот он, Дербент — море и горы. Там, где я прочертил красный отрезок, проходит северная стена, ближний ко мне его конец — место, где я в первый раз вышел к северной стене.
Кадр главных ворот цитадели у меня получился не очень — в сети можно найти более «показательные», я снимал слишком близко. Да и от подъема еще не отошел к тому моменту. Над воротами есть надпись, где упоминается шах Аббас — то есть, конкретно вот эти ворота строились примерно во время правления Годунова, конец XVI – начало XVII века; правда, сказано, что внешний вид их определен скорее перестройкой уже после Каспийского похода Петра I. Над воротами находилась канцелярия правителя, а сейчас там музей. Исторический.
Отсюда я решил попробовать снять нечто вроде панорамы...
Этот кусок — одно из моих «упущений». Та часть старого города, куда я так и не дошел; участок северной стены поблизости от Цитадели. Где-то тут должны быть не увиденные мной первые от Цитадели северные ворота — может быть там, где над зеленой крышей торчит что-то вроде древней круглой башенки?
А вот здесь — очень условно — вид на первую часть моего маршрута. Красным кружком примерно отмечаю место, где я вышел к северной стене, а если посмотреть правее группы крон деревьев справа от центра — то виден серый купол Джума-мечети.
Его же видно чуть левее центра здесь, а по самому центру можно разглядеть армянский собор на площади в старом городе, куда я дошел только во второй день. А справа проходит улица вдоль южной стены, по которой я поднимался к Цитадели...
Так... ладно, все же совсем не показать ворота, через которые идет основной вход в Цитадель, - это как-то неправильно.
Еще раз оговорюсь, что мой снимок этих, восточных, ворот — не самый удачный. Внешняя арка ворот устроена по сути в склоне холма, на котором стоит крепость (в «подпорной» стене, такие и сейчас бывают — но уже не для обороны, понятно, а для укрепления склонов), а вот внутренняя — уже на территории крепости, так что под сводом ворот преодолеваешь довольно крутой подъем. Над воротами (небольшой самоповтор, ну да ладно) в XVIII веке надстроили «административное» здание — сначала там сидели чиновники Дербентского хана, потом эти же помещения уже под Россией занял комендант крепости, и «надвратные» покои стали называть Комендантским домом. Основа ворот, как и всей цитадели — Сасанидская, времен все того же Хосрова I, а потом уже — куча разнообразных перестроек-реставраций-реноваций. Если я правильно понял, то персидскую кладку можно узнать по вот такому сочетанию блоков кладки:
Надпись же над воротами, как я уже писал выше, упоминает шаха Аббаса, современника Бориса Годунова.
Сейчас в комендантском доме разместили музей. Фотографирую я в музеях откровенно плохо; хотел поместить сюда хоть несколько примеров (вооружение арабского воина, какие-то ювелирные цацки как бы не до-персидских времен, еще от сарматов, керамику и т. п.) - но оно все вышло абсолютно смазанным и не резким. Пожалуй, смысл имеет показать только вот это:
Уже сейчас, готовя весь этот текст, я копался в поисках информации «а над какими воротами висела эта надпись» - оказывается, ни над какими. Ее нашли в 2001-м году при раскопках около стен, и сейчас она считается одной из самых старых арабских надписей, известных в мире. Здесь же рядом висит и перевод:
То есть получается, речь идет о какой-то перестройке-усилении дербентских стен, построенных при Кисре, то есть Хосрове, в правление халифа Харуна аль-Рашида (786 — 809 гг), а надпись сделана в 176 году хиджры, то есть в 793 но нашему привычному счету.
Выше я уже цитировал некоторые надписи над воротами, была и одна еще более ранняя, от 771 года — но вот ни ворота те, ни надпись на них не сохранились. Получается, это самая древняя надпись в Дербенте... Или все таки НЕ самая? Уже сейчас, копаясь в поисках информации по надписи-из-музея, я наткнулся на фейсбук Дербентского Историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, где приводят вот такую картинку:
Это уже не арабские финтифлюшки, это как раз-таки сасанидские, персидские знаки! Цитирую с фейсбука - «Лексика надписей немногочисленна и однообразна. В подавляющем большинстве надписей, в 22 из 32, повторяется имя и титул одного и того же лица и одни и те же стандартные выражения: «Дариуш амаргар Адурбадагана», «Отсюда выше Дариуш амаргар Адурбадагана», «Это и отсюда выше сделал Дариуш амаргар Адурбадагана», «Дариуш». По мнению исследователей, они служили разметкой, контрольными отметками, средством учета и контроля над строительством в ходе кладки дербентской фортификационной стены.» И встречается эта красота на камнях кладки северной стены, вдоль которой я ведь и шел... как бы самому нечто подобное найти и углядеть? Попробую... если получится доехать до Дербента снова, чего бы мне, конечно же, очень хотелось. (АПД: во втором дербентском хождении мне это таки удалось).
(АПД: Ладно, таки немножко снимков из музея. Монеты XII века - не дербентские, Ильдегизиды правили южнее, на юго-востоке Азербайджана и севере Ирана:
Цитата из Википедии про основателя династии - и теперь припоминаю, я встречал историю этого парня
в книгах Льва Гумилева (а помним, что во многом этим книгам я обязан вообще своим интересом к Дербенту): Шамсаддин Ильдегиз был по происхождению кыпчаком, проданным в рабство. Сначала служил сельджукскому визирю Сумайрами, а в 1122 году попал к султану Масуду ибн Мухаммеду (1133—1152), который в 1136 году назначает его наместником Аррана, с резиденцией в Барде. Постепенно расправившись с местными эмирами, Ильдегиз начинает контролировать и весь Азербайджан (историческая область главным образом на северо-западе Ирана).
А последнему, пятому по счету, из этих самых Ильдегизидов, повезло попасть "под раздачу" сначала монголам в 1220-м, причем, как ни странно, монгольское нашествие с правлением династии не покончило, - а потом, через 5 лет, Джелаладдину, сыну последнего Хорезмшаха, который старался монголам за свою родину отомстить. С Ильдегизидами-то он покончил, но самого его это не спасло, и монголы таки разбили его еще лет через пять, а потом он и вовсе был зарезан... ладно, к Дербенту строго говоря все это не относится...
Клад монет примерно того же периода:
Керамика из Дербента:
Воинская снаряга времен, как я понимаю, все тех же соседей - потомков половецкого раба:
А вот находки до-арабских времен получились совсем уж мутными. Оставим вопрос до-арабского наследия до второго хождения, выше я уже упоминал, что кое-что из этого можно найти и просто гуляя...
Апдейт завершен).
Осмотрев музей, я наконец окончательно отдышался после подъема и, выйдя на территорию цитадели, повернул налево (на юг) и взобрался на стену. Оттуда снова снял панораму, так что просто немного видов на южную часть Дербента с неизменной синевой Каспия на заднем плане...
Последний снимок захватывает еще один кусок из того, что пока что осталось у меня в Дербенте упущенным — к югу от стен Нарын-кала уходит на запад, в предгорья, грунтовка... и вроде как по ней можно пройтись до кое-каких остатков «горных стен». Я, кажется, выше уже говорил, что двумя городскими «длинными» стенами эта «не то чтобы великая и совсем не китайская, но ем-то очень на нее похожая» стена не ограничивалась — горный участок уходил на сорок километров, на протяжении которых регулярно стояли небольшие цитадели-форты, и первая из таковых находится совсем неподалеку, как бы не на вон той горушке за деревьями... но, приехав в Дербент, я этого не знал, да и поначалу был в некоторой растерянности от экзотики этого города. Что ж, повторюсь — надеюсь, мне удастся это наверстать...
Ну и для полноты — вид оттуда же на север:
Прямоугольный параллелепипед в составе стены — это как раз и есть восточный ворота Цитадели с Комендантским домом-музеем. Вообще же говоря, «старый город» между северной и южной стенами на меня произвел куда большее впечатление, чем Цитадель. И теперь, почитав кое-какие сведения, я даже понял, что это мнение — не только мое. Во-первых, по территории цитадели году так в 2015-м ударно прошлись реконструкцией, превратив ее из просто археологического объекта в некий «парк для прогулок с элементами археологии». Во-вторых, я выше уже извел немало текста, расписывая, какой Дербент невероятно древний — а это означает, что и культурный слой здесь огого. И многие раскопанные объекты ученые после изучения попросту закопали обратно...
Вид выше — чуть «левее» предыдущего снимка. На территории Цитадели в XVII-XVIII веках стоял дворец дербентского хана, но «второго Бахчисарая» из Дербента не получилось. Самая сохранившаяся часть дворцового комплекса — это как раз-таки ханская канцелярия, она же Комендантский дом. От самого же дворца по сути сохранились только ворота, которые видны правее центра на этом снимке. К которым, правда, я так и не подошел близко... как-то по территории Цитадели я натурально бродил, как по тому самому парку. Зато относительно неплохо сфотографировал устроенную тут уже при «наших» гауптвахту:
Суровый армейский юмор, впрочем, тут не при чем, насколько я помню, в те времена так назывался банальный гарнизонный склад...
Мимо нее я и отправился к западной части крепости, откуда снял вид на город через территорию Цитадели... вроде миленько, вот только тут даже Комендантского дома с внутренней стороны не разглядеть.
В общем, если я доберусь до Дербента во второй раз, то программа уже вычерчивается — примыкающая к крепости часть северной стены; более внимательный осмотр Цитадели; попытки найти сасанидские надписи по пути вдоль стены; обход крепости с запада и юга снаружи; и наконец, хоть как-то осмотреть остатки Горных стен.
(АПД: смотрим выше. Второй выезд состоялся, программа выполнена, отчет воспоследует).
В западной части Нарын-кала я снял внутренней стороны западные же крепостные ворота:
Они, получается, выводят «вовне» крепости, «полностью к северу» от тогдашнего Дербента, то есть, как раз в ту сторону, откуда во времена хоть Сасанидов, хоть халифата и ожидалось нападение тех, против кого оную крепость и строили, так что, скорее всего, проделали их в стене уже позже, когда расклад сил в регионе стал другим. Снимка же «снаружи» у меня и вовсе нет, говорят, там четко просматривается то, что реконструировали их и вовсе уже под Россией, уже по принципам XIX века.
Зато там я хоть что-то на территории Цитадели заснял относительно вблизи. Это комплекс ханских бань, то есть, видимо, еще одна часть большого «дворцового» комплекса. А полуподземным образом их расположили еще при постройке.
Вот, кстати, чего я так и не понимаю, - так это как все же назывался правитель страны, в состав которой входил Дербент, ко временам да хоть того же Годунова? В надписях — см. выше — упоминался Аббас, но это вроде бы был шах, правитель возрожденной, хоть и уже давно мусульманской, Персии. А хан — это кто? Вассал шаха, князек Дербента и окрестностей? В исторической таблице, которую я приводил на одной из первых картинок в истории, упоминается именно «персидский шах Аббас» под 1606 годом. А вот ханскую канцелярию относят к «правлению Фет-Али хана» (1759 — 1789 годы, вскоре после него в Дербент вошел русский корпус). Комплекс бань отмечен как «XVI-XVII веков». В общем, запутался я с этими ханами-шахами.
Следующий объект я просто про себя тогда назвал «какие-то раскопки», а ведь это будет еще один пункт гипотетического повторного выезда:
Это «цистерна», то есть специализированное «помещение» для запаса воды в крепости, XVI века. Юмор же ситуации с ней состоит в том, что в плане она имеет крестообразную форму — и это стало причиной для домыслов, что мол, ее переделали из раннехристианской церкви. Подробнее об этом всем есть в том ЖЖ, который я использую как источник инфы — ссылку дам в конце, если же очень коротко — то во-первых, не совпадает по высоте культурного слоя (к реконструкции XVI века гипотетическую церковь уже изрядно бы завалило; во-вторых, стрельчатые своды, которые не применялись в раннехристианские времена; в-третьих, нет внятных входов «на уровне пола», которые могли бы использовать верующие и которые опять же подходили бы по высоте; в-четвертых, христианские церкви строго и четко ориентированы по сторонам света, здесь же крест расположен, простите, как бог на душу положит. Но я, повторюсь, не знал, что это такое, поэтому снимков изнутри у меня опять же нет. Зато по соседству с этим местом я натолкнулся на целую россыпь диких тюльпанов:
С северо-западного угла я сделал снимок северной части Дербента (ну как северной части... лучше всего тут видны скорее пригороды, а ближние кварталы города закрыты близлежашим холмом):
А также западной стены «снаружи сверху». Ближе всего видна одна из «башен», или как там это называлось в более новой фортификации, западных ворот цитадели:
Да начал потихоньку, замыкая круг по стенам, пробираться к выходу из Нарын-кала. Вот такой вот получился еще один «вид на город через территорию крепости». Слева виден «купол» над цистерной, чуть правее — бани, а в правой части кадра, по центру вертикально — Комендантский дом и восточные ворота:
А заодно попытался заснять южную стену «снаружи», и кажется, хоть как-то это у меня получилось.
Круглая площадка чуть ниже центра и полукруглая башенка левее оного — это все места вдоль того эпического подъема, который был мною с утра проделан. А спускаться после лестницы мне предстояло по улице, которая уходит к морю от правой стороны здания с зеленой крышей, которое, в свою очередь, можно опознать, если от круглой площадки подниматься взглядом в сторону, опять же, моря.
(АПД: из случайно подслушанного во время второго хождения от одного из экскурсоводов я услышал, что круглая площадка использовалась для проведения казней).
Но в принципе, на этом «смысловую» первую часть рассказа можно считать законченной. На крепость я еще буду оборачиваться, но в целом мне теперь предстоял путь «вниз». На поиски других сохранившихся участков стен, к городскому базару (на который я вышел случайно вот как раз во время этого спуска), в «русский-старый» город XIX века... в основном все это, за исключением возвращения через базар, составляло уже второй день моих блужданий.
И вот на этом месте я последую примеру серьезных трэвел-блоггеров, и разобью пост на части. Да, даже по первому хождению в одну не уложился...
-
-
27.09.2019 в 11:01-
-
27.09.2019 в 22:46